Выбираем зимние шины | Автор топика: Jawhara
Выбирать зимние шины, как, впрочем, и любой иной товар, нужно не по общим рекомендациям, а именно «под себя, любимого», то есть, в данном случае, - с учетом индивидуальных особенностей зимней эксплуатации своего автомобиля.
- какая температура преобладает зимой в вашем регионе (около нуля, легкий, средний или крепкий мороз);
- в каком состоянии пребывают зимой дороги, по которым вы обычно ездите (хорошо очищенный асфальт, «голый» лед, рыхлый мокрый снег, снежный накат);
- каков ваш стиль вождения зимой (повышенная осторожность, «гоняю как летоом»).
Рассмотрим теперь типы современных зимних шин.
Несмотря на рекламные заявления производителей и продавцов зимних шин, практически значимы две характеристики - рисунок протектора и наличие шипов; остальное (состав резины, ширина, профиль и проч.) тоже конечно важно, но меньше. Зимняя резина - это просто резина, отличающаяся от летней большей эластичностью при пониженных температурах. И у известных производителей она примерно одинаковая.
Итак...
1) Рисунок протектора кажется очень разнообразным на разных моделях шин, но все это изобилие сводится к двум основным вариантам:
а) «Европейский» рисунок.
б) «Скандинавский» рисунок. Скандинавия - север Европы - по своим климатическим параметрам похожа на центральную Россию. Логично, что шины со «скандинавским» рисунком лучше приспособлены к русскому морозу, снежным и обледенелым дорогам. Протектор таких шин состоит из множества прямоугольных или ромбовидных «шашек», размещенных в шахматном порядке. «Скандинавский» рисунок обеспечивает уверенное сцепление со скользкой дорогой и успешно «гребет» в глубоком снегу. Резина для изготовления «скандинавских» шин особенно хорошо приспособлена к функционированию при пониженных температурах, она не теряет эластичность и упругость даже в сильный мороз. Такой комплекс свойств востребован для движения в довольно суровых условиях плохо очищенных дорог, снежных заносов, междугородних трасс вдали от мегаполисов.
В скандинавских странах дороги зимой чистят не всегда. Чаще просто утрамбовывают снег и рассыпают пот нему гранитную крошку. Все это сильно напоминает способ уборки загородных дорог и в России. После выпадения снега чистить его на второстепенных трассах начинают на следующие сутки или позже, когда автомобили уже «укатали» его до состояния полу-льда. Именно для таких дорог и «заточены» шины со скандинавским протектором.
2) Металлические шипы появились на зимних шинах еще в 1933 году и сейчас в России шипованные шины заслуженно популярны, особенно они применимы на укатанном снегу и голом льду. Правда, чем крепче мороз, тем труднее шипам впиваться в скользкое покрытие и потому при температуре ниже -20 градусов стоит все-таки поосторожничать. А еще на очищенном асфальте «шиповки» сильно шумят и изнашивают дорожное покрытие, потому и запрещены в большинстве государств Евросоюза. Таким образом, шипованные шины - это выбор активного водителя, не отменяющего драйв
Tags: Как, хороша, зимняя, дорога, в, мягкий, морозный, день
Подборка аварий. Зимняя дорога 2015. ДТП Водители, будьте внимательней на дороге!
Полезная информация | Автор топика: Carli
Перед автолюбителями с наступлением весны становится задача выбора для своего авто летних шин. Безопасность водителя авто и его пассажиров зависит во многом от качества резины. Летние и зимние дорожные условия значительно отличаются, поэтому использование летом зимней резины небезопасно, как и зимой - летней.
Marina (Jackie) Зачем на лето менять резину?
Стоит ли «переобувать» автомобиль? Кроме разных рисунков протектора зимних и летних шин, каждый тип изготовлен из резины с разным качеством. Покрышки для зимы производят из резины более мягких сортов. Размягчаясь в летнюю жару, они теряют необходимые эксплуатационные качества. Наоборот, летние шины – более жёсткие, а значит, в зимний мороз они задубевают, становятся чересчур твердыми, чтобы обеспечивать хорошее сцепление покрышек с дорожным покрытием.
Есть и всесезонные шины: они пригодны для эксплуатации в любой без исключения сезон. Но и тут от неприятных сюрпризов вы не застрахованы. Во-первых, приобретая такие шины, будьте готовы к тому, что со своей задачей они будут справляться гораздо хуже специализированных, предназначенных для конкретного сезона. Во-вторых, обращайте внимание при покупке покрышек на их свойства, а именно: не изготовлены ли шины для стран без значительной разницы температур зимой и летом, с жарким климатом. Экономные и ленивые водители смогут обойтись всесезонными шинами. Тем же, кто на безопасности не рискует экономить, стоит подумать о смене покрышек весной.
Marina (Jackie) Важность рисунка протектора
Рисунок протектора шин – один из немаловажных факторов, от которого зависит эффективное сцепление резины и дорогой. Шины с ассиметричным рисунком будут обеспечивать наилучшее сцепление. Глубина рисунка тоже имеет значение: чем она больше, тем послушнее машина на мокрой дороге. Также на летних покрышках часто предусмотрительно выполняют специальные канавки, способствующие во время движения выталкиванию воды из-под колёс. Такая резина обычно промаркирована клеймом Aqua (вода) либо же Rain (дождь). А вот шины, протектор которых имеет V-образный рисунок, подходят как нельзя лучше для сухого асфальта.
Marina (Jackie) Типоразмер шин
Пригодный для вашего автомобиля типоразмер шин указан в технической документации на него. Чаще всего указаны несколько вариантов, потому вспоминаем правило: летом лучше ставить более широкие шины, зимой – более узкие. Отступать от рекомендуемых производителем типоразмеров всё-таки не стоит, чтобы, во-первых, не снижать показатели безопасной эксплуатации авто, во-вторых, в случае, когда длина окружности используемой покрышки отличается от стандартной, километраж и скорость будут неправильно учитываться, что повлияет на показания спидометра, вернее, на их точность.
Marina (Jackie) Способность шин к балансировке
Возможности балансировки шин – как зимних, так и летних, - является их важной характеристикой. Если на дисках без дефектов, покрышки не балансируются, их необходимо вернуть в магазин как бракованные, равно как и в случае их балансировки с достаточно большим количеством грузиков. Несбалансированные шины на высокой скорости вызывают биение и быстрее изнашиваются.
АВТОШКОЛА (Afafa) Зима пришла)))) Пора переобуваться
АВТОШКОЛА (Afafa) Шипы или липучки?
Само слово «липучка» у шин было придумано грамотными маркетологами, задачей которых было навязать покупателю определенную ассоциацию. С помощью этих ассоциаций продавцам легче рекламировать тот или иной товар и аргументы звучат более убедительно. И, как ни странно, этот метод отлично работает. Разумеется, никаких «липучек» быть не может на дорожных шинах, это все обычные фрикционные (нешипованные) шины. Впрочем, у шипованных шин таких навязанных ассоциаций тоже хватает. Например, «медвежий коготь» или «плавающий шип», который якобы на асфальте прячется в шину, но как только попадает на лед, он впивается в него словно голодная пиявка.
Липучки, медвежий коготь - это все продуманные маленькие хитрости маркетологов, которые хорошо выполняют свою работу. А наша задача отделить все эти образы от реальных технологий, применяемых в шинах. И понять - какие именно процессы происходят в зимних шинах при движении автомобиля, и чем эти шины принципиально отличаются друг от друга.
АВТОШКОЛА (Afafa) Сначала разберемся, почему лед такой скользкий для шин?
А происходит это потому, что шина, наезжая на лед, слегка нагревает его за счет давления и силы трения. И в месте контакта шины со льдом образуется водяная пленка, по которой и начинает скользить колесо, как на водных лыжах. Именно эта вода и является основной проблемой в работе зимних шин.
Впрочем, и у летних шин (летом), при попадании на мокрую дорогу тоже сильно уменьшается коэффициент трения. Но разница заключается в том, что вода на летних шинах через некоторый промежуток времени выдавливается из пятна контакта шины с асфальтом, а лед продолжает таять, образуя все новую и новую воду. Плюс к этому накатанный лед имеет изначально более гладкую поверхность, чем асфальтовое покрытие, и шине сложнее «зацепиться» за неровности дороги и выдавить лишнюю воду.
Еще один аспект – это снежная каша, которая «забивает» протектор покрышки и не дает возможности нормально отводить воду из пятна контакта, а также сама является скользкой прослойкой между шиной и автодорогой.
Именно для того, чтобы выводить воду и снежную кашу из-под колеса, на зимних шинах делается большое количество глубоких канавок, и сами шашки протектора имеют немало специальных разрезов.
Кроме того, на морозе зимняя резина становится более твердой, и чтобы шина могла повторять неровности дорожного полотна и лучше «цеплялась» за нее, производители зимних шин добавляют в резиновую смесь специальные пластификаторы. Поэтому Зимняя резина при комнатной температуре намного мягче, чем летняя.
АВТОШКОЛА (Afafa) Вернемся квопросу о шипованных и нешипованных зимних шинах (липучках). В чем разница?
Внешне шипованные шины, в основном, отличаются только наличием шипов на протекторе.
Но на самом деле конструкция протектора у этих автошин разная. Блоки протектора, в которых располагаются шипы, сделаны из более твердой резины, чтобы шипы крепче держались, и сами блоки протектора не «подворачивались» при больших нагрузках на шип.
На нешипованных шинах (липучках) резиновая смесь обычно делается более мягкой и это дает ей некоторое преимущество в зимних условиях перед шипованными шинами.
Именно поэтому в современных шипованных шинах делают многослойный протектор. В нем внешний слой более мягкий, а внутренний более жесткий. Это позволяет делать более твердую основу блоков протектора и более мягкую резину в месте контакта шины с дорожным полотном.
Так какие же шины лучше для зимних условий? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, все зависит от условий эксплуатации, личных предпочтений и опыта водителя.
Например, совершенно очевидно, что на голом льду шипованные шины имеют неоспоримое преимущество над «липучками», поскольку они вгрызаются в лед, заметно улучшая контакт покрышки с поверхностью автодороги.
Но при этом на участках, где нет льда, шипы мешают прижиматься поверхности резины к неровностям дороги и тем самым уменьшают пятно контакта шины с дорогой.
А при сильных морозах, больше -20 градусов, лед становится очень твердым, и шипы не могут воткнуться на нужную глубину и их эффективность уменьшается. При этом, нешипованным шинам это абсолютно не мешает. И даже наоборот, они начинают лучше работать, поскольку лед при сильных морозах меньше тает, и коэффициент трения увеличивается.
Однако, когда становится теплее (при отрицательных температурах, близких к нулю) у нешипованных шин возникают большие проблемы при движении по льду. Лед начинает активно таять, коэффициент трения сильно падает, и тормозной путь у машины может увеличиться в несколько раз по сравнению с шипованными покрышками!
Вообще, шины с шипами более стабильно ведут себя на дороге и преподносят меньше неприятных сюрпризов в разных ситуациях зимой. Хотя они, конечно, немного шумнее и хуже ведут себя на сухом или мокром асфальте.
Учитывая все эти факторы, невозможно однозначно сказать: «какие именно шины лучше для зимних условий». Поскольку зимние условия сами по себе разные и зависят не только от климатических условий, но и от того, в каком именно месте они будут использоваться. Это может быть крупный город, где большое количество машин и дороги постоянно чистят и поливают реагентами, небольшой город или пригород, где их могут посыпать песком с солью или вовсе не чистить.
АВТОШКОЛА (Afafa) Несколько полезных советов по подбору зимних шин:
1. Для начинающих автолюбителей (в особенности, если это первая зима на авто) лучше использовать шипованную резину. Пройдет немало времени и нужно проехать немало километров по зимним дорогам, прежде чем начинающий водитель сможет правильно оценивать состояние дорожного полотна. А любая ошибка может стать причиной серьезной аварии.
Более того, в заснеженных дворах, когда много снега и льда, и машина застревает, то нешипованные шины, после небольшой пробуксовки, трением нагревают лед и становятся неэффективными. Поэтому застрять на них начинающему автомобилисту (и не только начинающему) намного легче, чем на шипованных.
2. Для тех, кто обладает большим опытом вождения и основные дороги, по которым он ездит - это городские дороги крупного мегаполиса (где они политы антигололедными реагентами), имеет смысл покупать нешипованные шины. Они тише и лучше ведут себя на мокрых и сухих дорогах, на которых нет льда.
3. Если вы часто выезжаете на загородные трассы, то лучше использовать шины с шипами, поскольку внезапно попадая на обледенелые участи дорог, особенно на большой скорости, вы будете в большей безопасности.
АВТОШКОЛА (Afafa) ПРАВИЛА "ПРИКУРИВАНИЯ" АКБ.
КОГДА И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ?
Само собой речь не пойдет о времени суток, но времена года и погода роль, тем не менее, играют. Следует запомнить, что:
- в дождливую погоду надо аккуратно обращаться с проводами и контактами, используемыми при «прикуривании». Попадание обильного количества влаги на «создаваемую цепь» может привести к негативным последствиям для любого из автомобилей.
- в жаркую погоду следует помнить, что электролит (рабочая жидкость АКБ) может испаряться. Аккумулятор, в котором низкий уровень электролита будет плохо заряжаться и возможно даже не зарядится, что плохо для АКБ, с которого происходит «прикуривание». Соответственно низкий уровень электролита в АКБ-доноре (аккумулятор с которого пытаются прикурить севший АКБ), зачастую приводит к тому, что садятся оба АКБ.
- в морозную погоду завести машину с севшим АКБ намного труднее. Но главное в данном случае не испытывать судьбу тем кто дает «прикурить». Автомобиль-донор должен быть полностью прогрет и заводиться со своего АКБ самостоятельно.
АВТОШКОЛА (Afafa) Также при прикуривании следует учесть и несколько определенных условий:
- следует использовать специальные провода (пример на рисунке выше). Лучше всего морозостойкие с минимальным напряжением 250 ампер. Чем короче провода, тем меньше сопротивление – обычно оптимальной длинной считается полтора-два метра. Провода должны иметь хорошую защитную оболочку, желательно мягкую, чтобы не дубела и не ломалась. Сами провода должны быть медными. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке – простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Оптимальный диаметр провода 9-12мм.
- автомобиль-донор должен свободно заводиться со своего АКБ. Если «донор» сам «прикуривался», то заводить с него кого-либо крайне нежелательно до тех пор, пока его АКБ полностью не восстановит зарядку.
- производя прикуривание севшего АКБ надо строго соблюдать правила прикуривания и последовательность подключения проводов.
- оба аккумулятора должны иметь одинаковое напряжение. Т.е. если севший АКБ имеет напряжение 12В, то и заряжающий донор тоже должен быть 12В. Прикуривать 12В от 24В или наоборот НЕЛЬЗЯ.
Знаний всего вышеописанного еще не достаточно для выполнения «прикуривания». Обязательно надо знать последовательность действий. Но перед тем как узнать основные правила, следует понять несколько простых принципов работы сети.
АВТОШКОЛА (Afafa) ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕТИ
Источниками тока автомобиля являются аккумулятор и генератор.
В отличие от аккумулятора, генератор выполняет роль токоисточника лишь при заведенном двигателе. При этом он отдает часть тока на аккумулятор, возвращая ему заряд, потраченный на пуск двигателя и постоянно подпитывая АКБ, также продолжающий отдавать часть заряда на цепь приборов автомобиля, подключенных к АКБ или независящих от генератора.
Аккумулятор это первоисточник тока автомобиля. От АКБ питается огромная масса приборов и датчиков электроцепи автомобиля. Но кроме этого АКБ это единственный источник тока позволяющий завести авто. Происходит все довольно просто: АКБ имеет два выхода "+" и "-". Минус подключен к корпусу авто и блоку двигателя создавая таким образом массу для электроцепи авто. Плюс АКБ подключен к стартеру и основным источникам «жизни» авто (обычно блок предохранителей и компьютер – в простонародье "мозг"). При включении зажигания стартер запускает двигатель (конкретно в подробности вдаваться не будем). В свою очередь двигатель при помощи приводного ремня крутит генератор, который начинает вырабатывать ток. Исходя из описанного, можно понять, что прикуривая севший АКБ, мы просто помогаем стартеру запустить двигатель. Сам запуск и дальнейшая работа «прикуриваемого» авто будут зависеть от исправности его стартера и генератора, а севший АКБ будет постепенно подзаряжаться, если конечно он окончательно не испортился.
Вот здесь то и существует опасность для автомобиля-донора. «Прикуривая» севший АКБ можно повредить свою цепь. НО опять же повторюсь – если делать все правильно и с умом, то никаких серьезных последствий для донора не будет.
Ну, вот теперь, зная самое основное можно перейти к самой инструкции по прикуриванию.
АВТОШКОЛА (Afafa) ИНСТРУКЦИИ ПО "ПРИКУРИВАНИЮ" СЕВШЕГО АКБ
!!! ВНИМАНИЕ!!! При подключении и отключении проводов, избегайте соприкосновения контактов самих проводов. В случае искрения проверьте кабель и соединения. Избегайте попадания контактов кабеля на корпус автомобиля.
АВТОШКОЛА (Afafa) Вариант №1. Когда «прикуриваемый» АКБ сел недавно (сутки - двое). "Прикуривание" производится при хорошей погоде.
АВТОШКОЛА (Afafa) Порядок действий
- Завести автомобиль-донор и дать ему прогреться. В теплую погоду желательно до 40 градусов, в морозную лучше более 60 градусов. Прогрев двигателя отображается на панели приборов. Тем, кто не знает где это, советую вообще не соваться;
- Подъехать к автомобилю с севшим АКБ так, чтобы дотягивались провода прикуривания, НО, чтобы автомобили ни в коем случае не соприкасались. Стоит учитывать что, открываемые двери или капот, не должны соприкасаться с автомобилем-донором или заряжаемым авто;
- Заглушить автомобиль-донор (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! );
- Cнять клеммы с АКБ донора (исправный). Это может привести к сбросу настроек компьютера на автомобиле-доноре, НО лишь в случаях, когда клеммы сняты более чем на 3-5 минут (иногда и больше). Такая операция позволит защитить «прикуривающему» свою цепь, и рассчитана заводом производителем – ведь когда меняется аккумулятор, старый также отключается.
- Подключить провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля с СЕВШИМ АКБ;
- Оставляем в таком положении приблизительно на минуту;
- Заводим автомобиль с СЕВШИМ АКБ. После запуска «заряжаемого автомобиля» не глушить его;
- Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
- На автомобиле-доноре ставим все назад (подключаем клеммы).
Пример рассмотрен на схеме-рисунке ВАРИАНТ №1.
В случае если автомобиль с неисправным АКБ не заводится, можно попробовать вариант 2 или искать неисправность в электроцепи. Чаще проблема заключается в неисправности стартера или в проводке.
АВТОШКОЛА (Afafa) Вариант №2. Когда «прикуриваемый» АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков. Здесь действует почти аналогичная схема, но с характерными изменениями:
АВТОШКОЛА (Afafa) Порядок действий.
- Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов;
- Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ;
- Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! );
- Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть;
- Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности, но не так как в первом варианте:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
- Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут. В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание. Свет гасим, магнитолу выключаем и т.п. Желательно держать автомобиль-донор на небольших оборотах, или иногда подгазовывать;
- По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ;
- Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
- Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль.
Пример рассмотрен на схеме-рисунке ВАРИАНТ №2.
Если автомобиль НЕ заводится и уже испробованы оба варианта «прикуривания», то вероятнее всего проблема в стартере автомобиля с неисправным АКБ, либо где-то проблема с проводкой.
АВТОШКОЛА (Afafa) ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
В первую очередь лучше не давать прикуривать более чем один - два раза в неделю, соблюдая промежутки времени для зарядки собственного АКБ. Если, например, сегодня с вашего АКБ уже «прикуривался» кто-либо, то лучше в течение пары дней больше не производить таких операций, а лучше в течении одной - двух недель.
Конечно же «прикуривание» неисправного АКБ наносит ущерб исправному. Если Ваш АКБ не позволяет контролировать уровень электролита (обычно доливается дистиллированная вода), то лучше и вовсе позволять «прикуривать» с него пару раз за год.
В морозные дни можно забирать АКБ домой. Простоявший в тепле АКБ с большей вероятностью даст ток стартеру, нежели промерзший. Также если позволяет время можно попробовать восстановить «подсевший» за морозную ночь АКБ – просто занесите его на часок в теплое помещение.
Если Вы не уверены или пробуете «прикурить» авто впервые, то лучше делать это в присутствии человека знающего как это делается.
Никогда нельзя торопиться, т.к. в спешке можно что-либо перепутать и наоборот навредить, нежели помочь. И ГЛАВНОЕ!!! ПОМНИТЕ!!! Если у Вас есть возможность помочь другому водителю – не проезжайте мимо – ведь на месте нуждающихся в помощи может оказаться любой из нас!!!
Lib.ru/Классика: Романов Пантелеймон Сергеевич. Детство
В зале бывает хорошо, когда Таня принесет лампу из передней, и мы на просторе затеем ... Как хороша зимняя дорога в мягкий морозный день!
