Путешествие в Грузию. Часть 4: Сванетия
Сейчас мне сложно поверить в то, что совсем недавно я даже не подозревала о существовании Сванетии...
- А почему у тебя в профиле написано Грузия?
- Потому что я наполовину грузин: )
- Ух ты, правда?
- Да, я из Сванетии, горной части Грузии...
- Никогда не слышала...
Примерно так началось мое заочное знакомство со Сванетией. Рассказы, фотографии, музыка, кино - вся информация, которую я получила о Сванетии за короткое время, нашла благодатную почву в моей душе. Не подумайте, что я шучу или придумываю, но буквально за несколько дней Сванетия стала частью моей жизни. И конечно же, когда-нибудь мне бы хотелось ее увидеть... но тогда я бы и подумать не могла мне, что это произойдет так быстро.
То, что я еду в Грузию и еду через две недели, было решено за несколько минут во время чаепития с подругой в проливной дождь. И как-то само собой разумеющимся стало то, что я обязательно заеду в Сванетию. Но по сути вся эта поездка была задумана ради Сванетии, сейчас я могу в этом признаться перед самой собой ... и перед тобой.
- Только ни в коем случае не едь в Сванетию одна, - наставляла меня все та же подруга.
- Конечно, нет, - отвечала я и искренне верила в это.
Как это можно было бы устроить, я не знала, потому что ехать в Грузию изначально я была намерена одна и о каких-то опасностях мне хотелось думать меньше всего.
- Послушай, может быть, ну ее, эту Сванетию? - упрашивали меня мои новые друзья из Тбилиси. - Та нет там ничего интересного, и эти сваны еще, дикие люди..
- Но я очень хочу увидеть ее, правда.
- Ну тогда оставляй мотоцикл здесь, в Батуми поедем все вместе на машине, а из Батуми сядешь на автобус и поедешь в свою Сванетию, раз уж так хочется.
Но такой вариант даже не рассматривался и, соответственно, не обсуждался. Поэтому одной из жарких августовских ночей после еще более жаркого дня из Тбилиси в сторону Батуми выехали две машины и один мотоцикл. План был простой - провести в Батуми выходные, после чего машины вернулись бы обратно сразу же, а мотоцикл - после небольшого крюка в Сванетию. Ни той ночью, ни последующей выспаться мне толком не удалось, поэтому проснувшись рано утром в день выезда и окинув завистливым взглядом спящие лица товарищей, у меня несколько раз возник вопрос к себе, а достаточно ли разумно я себя веду. Что-то подсказывало, что честный ответ вряд ли мне понравится, и я решила вопросов себе больше не задавать, быстрее собираться и ехать, тем более что я уже попрощалась со всеми накануне.
От Батуми добираться до Сванетии, а именно до ее административного центра Местия, очень удобно - нужно приехать в Зугдиди (128 км), затем свернуть в сторону Местии и дальше прямо до места назначения. С маршрутом проблем не было, больше всего меня беспокоило качество дороги и ее принципиальная проходимость для мотоцикла. По имеющимся у меня обрывочным сведениям раньше дорога до Сванетии была далека от совершенства, даже видела вещественные доказательства в виде фото. Именно поэтому почти у всех грузин, начиная от тбилисских друзей и заканчивая водителями такси, я интересовалась, бывали ли они в Сванетии, как там обстоят дела с дорогами и насколько безопасно было бы отправиться туда мне одной. Что касается первого вопроса, то молодое поколение грузин в подавляющем большинстве Сванетию никогда не видело, и сообщение о том, что я собираюсь туда ехать, вызывало, в лучшем случае, удивление, на второй вопрос внятный ответ могли мне дать люди более зрелого возраста и они заверяли меня, что сейчас с дорогами все в порядке, ну а третий вопрос вызывал улыбку, обычно сопровождающую удачную шутку. Но мое серьезное лицо не позволяло усомниться в искренности моих намерений, и подумав секунду-другую мои собеседники все-таки соглашались с тем, что ничего плохого со мной, скорей всего, не произойдет, но все-таки нужно быть очень осторожной и держать ухо востро. Вообще за несколько дней пребывания в Грузии я услышала массу саркастических шуток в сторону сванов от остальных грузин - они немного не в своем уме, из-за того что живут в горах, им не хватает йода в крови и поэтому они немного глуповаты, могут быть агрессивны, напрочь отсутствует чувство юмора, в общем, отношение примерно такое, как у нас к чукчам. Не знаю, почему, но мне было обидно от этого, хотя я к сванам не имею никакого прямого отношения. В Украине я привыкла слышать об этих людях много хорошего и передо мной был всего один, но очень яркий живой пример. В который раз убеждаюсь, какое тлетворное влияние оказывает чье-то субъективное мнение на твое собственное видение ситуации, ты изначально заражаешься установкой, что такое хорошо, а что такое плохо, еще до того, как сам лично стал непосредственным участником.
Итак, добралась я до Зугдиди без проблем и достаточно быстро, свернула с трассы по указателю Местия и через какое-то время оказалась в очень спокойной и почти безлюдной местности. С утра я совсем ничего не ела, поэтому увидев по дороге какую-то лавку, я зашла в нее, купила себе печенье с лимонадом и уселась за столиком под навесом. Завтракать под пристальными взглядами местных деревенских парней было не очень уютно, кроме того, из всех собравшихся возле лавки никто не говорил по-русски. Благо, через некоторое время подошел русскоговорящий мужчина средних лет и мы разговорились.
- В Сванетию едешь? Хммм... Чем же тебе помочь, даже не знаю...
- Та мне помощь и не нужна, на самом деле, все в порядке, просто расскажите, как там с дорогой...
- Дороги-то сейчас нормальные, об этом не волнуйся, но вот сваны... Это дикие люди, никому из них не доверяй, не подпускай к себе близко никого. Будь очень осторожна.
Не самое оптимистичное напутствие в дорогу. Особенно сейчас, когда я уже была так близко от Сванетии... По крайней мере, успокаивало заверение в нормальности сванских дорог. Убедилась я в том, что приближаюсь к Сванетии, когда увидела одинокую сванскую башню у дороги. Честно говоря, не знаю о ее предназначении именно в том месте, так как это еще не Сванетия и башня стоит совсем обособленно. Возможно, это предупреждение, или напутствие, или приветствие. На меня она оказала воздействие почти мистическое. Первая сванская башня, которую я увидела не на фотографии...
Сванские башни - почти визитная карточка Сванетии. Раньше, когда строили дома, в каждом дворе ставили и башню для защиты от врагов. Сейчас, конечно, башни имеют исключительно историческую и культурную ценность, и правительство обещает приложить все усилия к тому, чтобы сохранить их от разрушения. Сванетия всегда была труднодоступной землей - и благодаря своему горному окружению, и благодаря бескомпромисному народу. У них всегда был и есть свой закон, который мог идти в противоречие с общенациональным, но ни правительство, ни кто-либо другой не мог быть указом для Сванетии и сванов. Они жили и живут так, как считают нужным, и с этим необходимо считаться всем - и чужим, и своим. Но они суровы не только по отношению к внешнему миру, но и друг ко другу. Это чуть ли не единственное место на земле, где сохранилась кровная месть. Раньше за обиду или оскорбление вырезались целые семьи, таким образом, с лица земли исчезли сотни фамилий. И пускай сейчас все не так явно, но прежде чем что-то сделать или сказать, человек подумает несколько раз. Что-то в этом есть...Начало дороги в Сванетию вызвало во мне неоднозначные ощущения. Покрытие было гладким, как стекло, редкие встречные и попутные машины не нарушали царящего вокруг покоя и тишины, но вот повеяло чем-то холодным и недружелюбным и избавиться от этого чувства удалось не скоро. Вообще я не суеверный человек, но цифра 66 666 на одометре в самом начале пути в Сванетию заставила вздрогнуть.
Те люди, которые заверяли меня в изменившемся в лучшую сторону качестве сванской дороги, были правы в том, что дороги-таки действительно ремонтируются и некоторые их участки хороши настолько, что могли бы посоперничать с хайвеями. Но тем более жестоким оказалось разочарование, когда дорога-мечта постепенно начала превращаться в то, о чем я была наслышана раньше и чего так боялась. Дорога в Сванетию считается самой опасной в Грузии - частично потому, что она пролегает через горы и иногда между глубокой пропастью и узкой дорогой нет никакого ограждения, частично потому, что качество дороги только способствует тому, чтобы угодить в эту самую пропасть. В связи с этим многочисленные крошечные часовенки в память о погибших на дороге печалят, но не удивляют. Не скрою, было жутко пробираться на тяжелом крузере по узкой дороге, по одну сторону которой была скала, а по другую - пропасть, дна которой я даже не видела. Несколько раз была близка к тому, чтобы потерять управление мотоциклом - останавливалась, чтобы справиться с дрожью в руках и коленях. Ко всему прочему днем стало очень жарко, а ехать быстрее или снять куртку не решалась. Кроме того, дорогу на всем протяжении моего маршрута регулярно перекрывали минут на 15-20 из-за ремонтных работ. С другой стороны, вынужденные остановки были лишним поводом перевести дух.Когда я думала о возможных трудностях на пути в Сванетию, меня успокаивала мысль о том, что раз уж удалось пройти Военно-Грузинский перевал, то и Сванетию одолею. Теперь же мне казалось, что после дороги в Сванетию перевал я пролечу на одном дыхании и даже не замечу каких-то неудобств.
Вдали показались первые башни, я уже в Сванетии, не верится... По дорогам мирно идут коровы, на полях работают люди, размеренный быт, окруженный безмолвными горами. Не знаю, как и чем кому-то не угодили сваны, но когда я ехала по Сванетии, мне казалось, что меня приветствуют и мне рады все вокруг. Такое радушие и гостеприимство было как свежий воздух после нелегкой дороги. Последние километры до Местии были самыми простыми и приятными - дорога превратилась в гладкое полотно, люди, идущие навстречу, улыбались и махали руками, сванские башни радовали взор и вызывали чувство уверенности и защищенности, хотя вроде бы и защитать было не от чего..
Уже начинало смеркаться и при виде знака “Местия” я вздохнула с облегчением, я почти на месте, дорога окончена. Да не тут-то было, рано я обрадовалась. Проехала я после знака не больше километра, когда гладкий и ровный асфальт неожиданно закончился и передо мной выросло необъятное месиво из грязи и воды, окруженное большими булыжниками. Я опешила, ситуация была настолько неожиданной, что первые несколько минут я не знала, что делать дальше. Даже промелькнула мысль развернуться и ехать обратно, но только на несколько долей секунд - уже почти стемнело и проехать весь путь обратно было бы глупостью и самоубийством. Ничего не оставалось делать, как завести мотоцикл и на свой страх и риск прорываться вперед. Чего и следовало ожидать, мотоцикл мне удержать не удалось и он завалился в мягкую и теплую грязь. И вот стою я, выпачканная с ног до головы, рядом с поверженным мотоциклом, вокруг темно и безлюдно, руки опустились в прямом и переносном смысле. Благо, мимо проезжал джип с крепкими парнями внутри, которые помогли поставить мотоцикл на ноги. Ну а там уж “бегемота тащить из болота” на относительно твердый грунт старались всей улицей. Следующие полтора километра до ночлега я преодолевала не меньше часа. В Местии асфальта на тот момент не было в принципе, и любые осадки превращали дорогу в трудно преодолимое препятствие. Повезло мне лишь в том, что добравшись до центра и зайдя в первую попавшуюся лавку с вопросом, где можно переночевать, я получила не только внятный ответ, но еще и персональное сопровождение к очень приятному и благоустроенному гест-хаузу. Сказать, что я устала в тот день, значит, не сказать ничего. И если выстроить рейтинг самых непростых дней из всех накопившихся на моем веку мотопоездок, этот день однозначно попал бы в тройку лидеров.
Обычно после таких утомительных прохватов следующий день хочется просто поваляться и прийти в себя, но такой роскоши позволить себе я не могла - исключая дорогу туда и обратно у меня был всего лишь один день. Плана, как такового, не было - хотелось просто вдохнуть атмосферу Сванетии в свои легкие, задержать ее на какое-то время и запомнить послевкусие. Местиа - зарождающийся курорт с очень хорошими вводными: здесь уже есть ныне действующие и строящиеся отели и гест-хаузы, туристический центр, свой собственный аэропорт. Дорог, правда, пока что нет, но как многозначительно сказал местный житель-местиец - не все сразу. Зато здесь вокруг есть горы, река, разделяющая город на две части, сванские башни, гостеприимные люди. А еще простота и неискушенность пока не в полной мере туристического города.
Позавтракала в местном кафе вкусным кубдари и пришла мне мысль съездить в известный поселок Ушгули, который считается самым высокогорным поселением в Европе (2 200 м). Но дорога туда, говорят, совсем дремучая, потому находчивые предприниматели нашли способ доставки туристов в Ушгули на джипах - на Мицубиси (дороже, соответственно) и на Нивах. Придумано - сделано. Меньше чем через 40 минут к кафе, в котором я завтракала, была подана “Нива” и вместе с водителем Леонидом Мерлани мы отправились в путь. Сразу могу сказать, что после первых же километров я возрадовалась и возблагодарила Бога за то, что сохранил во мне остатки здравого смысла, и я не поехала на мотоцикле. Сорок километров пути мы преодолевали около 4 часов, несколько раз останавливались отдохнуть, причем водитель и пассажир казались уставшими в равной степени. За все время пути я увидела всего лишь несколько попутных и встречных машин, в остальном же - безмолвие, покой, величие заснеженных гор, одиночество. Мой водитель был немногословен, но кое-что все-таки удалось узнать и понять. Леонид родом из Сванетии, всю жизнь преподает грузинский язык в школе, в свободное время подрабатывает вот такими туристическими турами по Сванетии. С очень большой горечью он говорил о том, что люди покидают Сванетию и многие дома стоят заброшенные. Молодежь едет в большие города в поисках лучшей жизни и те несколько тысяч оставшихся жителей Сванетии стремительно сокращаются. Многие поселения Сванетии, Ушгули, например, находятся в таких труднодоступных местах, что когда наступает зима, они полностью отрезаны от цивилизации, добраться туда невозможно ни на транспорте, ни каким другим способом. Поэтому уже с весны и лета местные жители начинают запасаться всем необходимым на зиму - продуктами, вещами, лекарствами.
Когда мы добрались до Ушгули, я впервые в жизни пожалела, что я не могу летать. Вокруг было настолько невыносимо красиво, что перехватывало дух и хотелось бежать, кричать, лететь, кувыркаться, сходить с ума. Небольшое поселение в долине, окруженные заснеженными горами, поселение со стремящимися вверх сванскими башнями и немногословными жителями. - Я бы, наверное, могла здесь жить и любоваться природой вокруг вечно..
- Это тебе так кажется. Очень быстро тебе бы все это надоело - а вам вот хорошо, у вас есть рестораны, театры, кино, магазины...Так странно, каждый завидовал жизни другого. Мы с Леонидом сидели на холме и пили пиво - он совершенно спокойно смотрел в одну точку и думал о чем-то своем, а я не знала, как за те пару часов, что у нас были в запасе, вместить в себя весь шквал эмоций и впечатлений. Конечно, я понимала, что для меня это красота и рай на земле, а для тех, кто здесь живет, это прежде всего борьба за выживание и преодоление препятствий. Наверное, поэтому в глазах этих людей я видела какую-то глубокую и необъяснимую мудрость - очень спокойную и безмолвную.Мне тяжело было расставаться с Ушгули, наверное, поэтому всю дорогу обратно, несмотря на невероятную тряску, я спала. Леонид понимающе молчал и улыбался в те редкие минуты, когда я просыпалась.
" />
Сванетия для меня все еще сказка и сон. Два дня пути туда и обратно и день в самой Сванетии недостаточны даже для самого поверхностного знакомства. Иногда мне даже кажется, что это все мне приснилось в очень коротком, хоть и ярком сне. Может быть, поэтому я так долго не могла написать об этом, как-то не решалась. Я не знала, как и что рассказать, чтобы не упростить и не унизить. Иногда что-то очень важное ты откладываешь на потом, просто переживаешь, что тебе не удастся прийти к тому результату, которого хотелось бы. А хотелось бы передать свой восторг от этой земли в максимально возможной степени... Правда, есть ощущение, что та Сванетия, которую я увидела прошлым летом, больше никогда не повторится. Уверена, что дороги уже достроены и отремонтированы, и конечно, количество туристов будет увеличиваться с каждым годом. Уж не знаю, радоваться ли этому, с появлением туристов обычно теряется какая-то самобытность и настоящесть, появляется показушность, игра на публику. Но в то, что это произойдет с гордой и суровой Сванетией, я поверить не могу и не поверю. Она для меня всегда будет той, какой я увидела ее первый раз - труднодоступной, строгой, аскетичной, холодно-прекрасной и только моей. И я говорила уже тебе, но скажу еще раз - спасибо за то, что подарил мне Сванетию...
Tags: Когда, лучше, отправляться, в, дорогу
Телеканал "Москва 24", специальный репортаж "Невидимые люди" (Яндекс-пробки, Яндекс-карты) Автор: Екатерина...
Исчезающий асфальт Чей асфальт лучше? Каждый автомобилист, отправляясь в Европу, обязательно заметит, что...
В Баскунчаке
Много читали и смотрели в сети про чудо-солёное озеро Баскунчак. Собирались съездить. И вот, наконец, летом 2012 смогли там побывать.
О Баскунчаке и расположенной рядом горе Богдо (ударение на второй букве "о") в интернете и на телевидении много информации. Поэтому я здесь представлю отрывочные описания сугубо субъективного характера.
К сожалению не смогли взять с собой фотокамеру (она отправилась в другое путешествие), поэтому размещаю здесь снимки сделанные на камеру телефона или чужие фото из интернета со ссылкой на автора.
Главное зачем мы туда отправились - это испытать на себе удивительный эффект солёной воды Баскунчака - рапы (ударение на "ы") - в ней можно лежать без движения и не тонуть. Мы просто не могли себе представить как это возможно! Это казалось также невероятно как ходить по поверхности воды или лежать на раскалённых углях.
Дорога
А ехали мы из Новочеркасска, можно сказать из Ростова-на-Дону. Сначала по м4 до развязки перед Каменск-Шахтинским. Здесь как всегда без проблем и особых впечатлений. Далее свернули направо в направлении Волгограда. Дорога отличного качества, думал будет хуже. Только сразу после развязки совсем некудышняя. Пейзаж меланхоличный - поля, поля. Два места, которые можно назвать достопримечательностями это мосты сначала через Северский Донец в Белой Калитве, потом через Дон в Калаче-на-Дону. Перед мостом в Калаче можно даже остановиться и полюбоваться видами, погулять над крутыми склонами Дона. Есть стоянка.
Ещё мне как любителю истории Великой Отечественной войны было интересно проезжать места, где разворачивалось Сталинградское сражение. Вот, например, в Калаче-на-Дону наши войска сомкнули кольцо окружения вокруг немцев. Задумались посетить Волгоград специально для знакомства с местами и памятниками боевой славы, но потом.
Самый трудный участок пути - Волгоград. Большой красивый город, но не имеет объездной дороги, поэтому пришлось ехать по перегруженному центру. Дорога на въезде в Волгоград сильно разбита, я бы даже сказал представляет опасность для водителей. В самом городе сплошные пробки, что в общем-то уже привычно. Они теперь во всех российских городах, даже в нашем маленьком Новочеркасске. Организация движения очень сложная и запутанная. С помощью GPS-навигатора без проблем ориентировались в Ростове, Воронеже и Орле. Но в Волгограде пришлось поплутать. Незабываемое впечатление оказывает величественная скульптура "Родина-мать зовёт!"
Въезжали мы в Волгоград утром, поэтому не ощутили на себе ещё одну проблему, с которой столкнулись на обратном пути. В вечернее время большое количество железнодорожных переездов создают длинные томительные пробки. При этом ждать приходится проезда не одного, а сразу нескольких составов.
Проехали по длинному мосту через Волгу и снова на просторе. Чем дальше на восток к Астроханской области и Казахстану, тем более пустынный и жёлтый от выгоревшей травы пейзаж. Начиналась настоящая степь. Когда-то мы продолжительное время жили в Казахстане и такие виды вызывали настольгические воспоминания о прошлом.
Дорожное покрытие от Волгограда и вплоть до самого Нижнего Баскунчака было вполне качественным. Нам есть с чем сравнивать, например, с дорогами в Орловской области.
Также при продвижении на восток вплоть до Ахтубинска заметно снизилось движение на трассе. Возникала аналогия с классическим сюжетом американских фильмов. Ну знаете, когда едет одинокий автомобиль по трассе, а вокруг какая-нибудь пустыня Невада,по пути только колючьки да кактусы и ни души на десятки километров. И интересно и жутковато одновременно.
На пути от Ахтубинска до Нижнего Баскунчака пейзаж вообще выровнялся и потерял зелёный цвет окончательно. Это классический Казахстан. Кто ехал на поезде из России в Среднюю Азию знает как это выглядит.
Движение здесь становится значительно активнее. Как оказалось, туристов желающих посетить озеро очень много. Это нас обрадовало. Дело в том, что жена думала я выискал в интернете какую-то неизвестную никому дыру, в которую мы едем за 650 км, чтобы ничего не поиметь кроме тревог и разочарований. Пустынный пейзаж Астраханской области ещё больше растревожил её. Но обилие автотуристов успокоило её. В основном мы там встречали авто с волгоградскими и астраханскими номерами, но много и московских и разных других. Вот только ростовские номера нам встретились редко - всего три раза.
Дорога Ахтубинс-Нижний Баскунчак
О том как мы устроились в Нижнем Баскунчаке
Въезжаем в Нижний Баскунчак и первым делом ищем дорогу к озеру. Дело это нетривиальное, я бы даже сказал, требующее стойкости. Дело в том, что автомобили туристов в центре посёлка встречает ватага пацанят и шумно предлагает за 50 руб. (или "сколько дадите") показать дорогу к озеру. Само по себе это не плохо. Но как оказывается в итоге мягко говоря - навязанная услуга. Автостоянка у озера от центра посёлка находится в какой-то сотне метров и туда ведут все дороги, ведь там больше некуда ехать. Учитывая активность посещения, можно просто поехать туда, куда едут все. В нашем случае вообще получилось некрасиво. Мы не стали беседовать с пацанятами, а поехали дальше за движущимся впереди авто с московскими номерами, расчитывая самостоятельно найти автостоянку. Но те, успели крикнуть, что впереди идущая машина едет не к озеру, а к горе Богдо и мы повелись. С подачи "помощников" мы поехали по другой убитой дороге (через рельсы) и уже через метров 30 за ближайшим домом увидели то, что нам надо. Дорога, по которой мы хотели ехать первоначально, тоже вела к автостоянке, но была значительно лучше.
Ладно, дальше таких неприятностей у нас больше не было. Подъехав к месту, мы обнаруживаем, что там не автостоянка, а несколько отгороженных друг от друга автостоянок и в каждую из них приглашает свой зазывала. Машет так тебе рукой, приветствует словно вы сто лет знакомы. Смотришь на них и колеблешься, куда заехать. Мы выбрали ту стоянку, что с видом на озеро.
Вид на озеро Баскунчак и гору Богдо с нашей стоянки
Стоянка со стороны озера
Но вам теперь можем посоветовать лучше выбрать ту, где есть место для машины с навесом от палящего солнышка. Приехали мы в будний день, поэтому мест на стоянках было много. В выходные они забиты до отказа.
Кроме собственно машиномест имеются душевые кабинки (50 руб за один раз с человека), магазинчик-ларёк с холодильником (прохладительные напитки и что перекусить), кафе и шашлычная. Цена стоянки 50 руб. в сутки с машины. Можешь ночевать в машине, а можешь снять квартиру или дом, там всё это можно решить.Мы сняли двухкомнатную квартиру в пятиэтажке такой как эта:
500 руб. сутки на трое суток. Квартира плохая, требующая ремонта. Функционирующий кондиционер, телевизор советских времён и холодильник с неприятным запахом внутри. Всё старое и страшное. Всё же лучше чем жить трое суток в машине. Палатку разбить на стоянке можно, но только на ночь.
В центре посёлка, там где стоят пятиэтажки, расположен магазин "Магнит", так что мы могли покупать продукты к которым привыкли у себя дома.
Рядом кафе "Солоночка". Туда не заходили. Как видно, у кафе стоит фирменная пивная палатка "Дон". Это пиво делают у нас в Ростове и это, наверное, добавило нам психологического ощущения комфорта.
Население - русские и казахи. В целом к туристам относятся хорошо, дружелюбно. Видно по всему, что туризм там одна из основных статей дохода.
Теперь про путь от стоянок до пляжа
К самому озеру на своём авто не пускают. Основание - территория предприятия ОАО "Бассоль", собственно добывающего соль. Кроме того - заповедная территория. Но все понимают - это просто способ заработать денег на транспортировке туристов. А ведь какой прекрасный палаточный лагерь, кемпинг мог бы там образоваться прямо у берега. Но справедливости ради надо сказать, что это самое "Бассоль" не совсем из воздуха делает деньги. Купаться в озере можно именно благодаря тому, что экскаваторы прорыли в толще соли своего рода бассейн. Без этого отдыхающие не смогли бы наслаждаться солёной водой. В естесственном состоянии Баскунчак - это просто соль или соль с грязью.
Итак, от стоянок до пляжа примерно 2 км. Этот путь можно пройти пешком (вечерком, когда солнце не палит - очень неплохо), Добраться на автобусе (60 руб с человека туда и обратно) или на мотоцикле с подобием скамейки вместо люльки (150 руб с человека в одну сторону). Советую, если вы туда приехали впервые, хоть раз пройтись пешком - есть на что полюбоваться попути. Ездить на мотоцикле всё время - дороговато и даже один раз. Но учитывая, что эти покатушки с ветерком и дикой тряской на странных мотоциклах стали одной из достопримечательностей Баскунчака мы себе позволили это единыжды. А так всегда пользовались автобусом. Ходит часто каждые 15 или 20 минут. Всегда полный, но учитывая, что ехать не долго - не проблема.
К пляжу на автобусе или мотоцикле
Баскунчакский мотоцикл
Пешком
Вот, например, что можно увидеть идя к пляжу пешком
Или это
Сам, так называемый пляж, у озера имеет весьма непривлекательный вид - грязно и необустроено. Вообще, надо сказать, Баскунчак и все его достопримечательности не имеют внешне броской красоты. Это место нужно оценивать не зрением, а кожей и всматриваясь не вокруг, а в самого себя.
Купание
Как я уже написал, пляж грязный, но у самой воды и особенно под ней можно увидеть, что у тебя под ногами чистая соль. Но не в виде песка, как мы привыкли её видеть, а просто сплошная солёная твердь. Там где по поверхности ходят люди, она ровная, стёртая, но там, где нога человека ступает редко или вообще не ступала видно, что твердь - это сплошной острый кристалл из соли. Поэтому босиком по пляжу и особенно дну мало кто решается перемещаться. Все ходят в шлёпках.
То ли лёд, то ли соль? Нет - соль!
Заходим в водичку. Тёплая как в ванной. Но с утра попрохладнее. А цвет коричневатый.
Так вот, захожу постепенно в воду. Сначало мелководье. Не терпиться поскорее улечься на поверхности и не тонуть. Но всё время думаю о том, чтобы уберечь глаза от рапы. Сами понимаете, концентрированный раствор соли в глаз - это должно быть очень больно. А ведь находятся те кто плещется на твоём пути. Не боятся же люди за свои очи! Видел один раз - детё забыло про опасность и по привычке нырк с головой под воду. Плакал громко. Глаза быстро промыли пресной водой из бутылки. Так что пресную воду с собой обязательно берите.
Ну вот я, наконец, улёгся на поверхности воды. Это было счастье, огромное детское счастье!
Полностью, конечно, расслабиться не удалось - голову надо держать. Но если под неё подложить что-нибудь плавучее, но небольшое, можно вообще будет уснуть так.
Почти везде глубина водоёма меньше человеческого роста. Но есть места где будет больше. Там другой вариант дрейфа - в вертикальном положении. Просто висишь в воде стоя не шевеля ни руками, ни ногами. Наверное, это похоже на невесомость.
Можно лечь на воду и лицом вниз. Но в этом случае вас ждёт небольлшое приключение. Встать ногами на дно или перевернуться на спину из такого положения просто так неудастся. Любое резкое движение может привести к погружению лица в воду. Лично я, признаюсь, запаниковал, и первый раз перевернуться мне помогли. Но потом как-то приноровился.
Отколол себе на память кусочек солёного кристалла:
Дома всем показываю его и разрешаю немного лизнуть.
После купания в рапе тело высыхает и покрывается солью. Люди покрытые "снегом" смотрятся впечатляюще.
А вы ездили когда-нибудь в общественном транспорте с людьми обсыпанными "белым порошком"?
Экскурсия на гору Богдо
В один из дней решили побывать на горе Богдо. В интернете много восхитительных отзывов о ней, прекрасные фото. Уникальность её в том, что она единственная такая на прикаспийской низменности. Степь да степь, и вдруг - каменная гора. Кроме того, Богдо одно из культовых мест калмыкского буддизма именно из-за своей уникальности и, я полагаю, соседства с солёным озером Баскунчак.
Найти дорогу к горе в общем-то не сложно, но лучше о ней спросить. На стоянке охотно расскажут, а при желании найдут вам гида. Ну и я вам немного расскажу об этом.
Дорога от стоянки возле Баскунчака до стояни у Богдо имеет примерно 14,5 км. Учитывая, что ехать придётся по пыльной и напоминающей стиральную доску грунтовке - путь немалый. В целом он выглядит так (начало сверху):
Главное доехать до развилки у мраморного озера в Среднем Баскунчаке и правильно завернуть налево, а потом не заблудишься.
Перед тем, как добраться до стоянки, нужно миновать пост со шлагбаумом. Там, естественно, надо заплатить за посещение. Сейчас уже не помню сколько, но помню, показалось весьма дороговато. Но всё официально, как положено с квитанцией.
Дальше дорога становится ещё хуже. Зато слева появляется невысокая, почти сплошная скала с причудливыми формами, образованными ветром. Уже есть на что посмотреть и что заснять.
Добравшись до стоянки понимаешь, что здесь действительно туристический объект. Сама стоянка специально оборудована, на каждом шагу указатели и информационные таблички, на вершины горы ведут металлические с деревянными дощечками лестницы.
Могли бы и дорогу сюда привести в надлежащий вид, раз уж взялись за развитие туризма.
Дальше нас ждало серьёзное разочарование. Мы увидели табличку, которая запрещала подъём на вершину Богдо. Первая мысль: "Почему там на въезде нас не предупредили!? Наверное, чтобы мы заплатили в любом случае!" Было желание нарушить запрет, ведь никто не видит. Может быть запрета уже нет, а табличка осталась, ведь на въезде ничего не сказали. Но, всё же, как люди законопослушные не решились нарушать. Да и запрет мог быть связан с какой-то опасностью для нас. Позже выяснилось, что в то время на горе Богдо был сезон размножения какой-то ящерицы, обитающей только здесь.
Мораль этой миниистории такова: перед тем как ехать к Богдо уточните у местных, в администрации заповедника или хотя бы при въезде прежде чем платить - нет ли там каких-либо ограничений для посещения.
На вершину Богдо не попали, но прошлись по второму маршруту, который идёт ниже. Остались довольны.
Красные склоны Богдо с видом на Баскунчак
Удивительная расцветка!
В обычных горах ты стоишь на вершине и видишь вокруг себя другие такие же вершины. А с Богдо ты видишь вокруг гладь земную или белую, солёную. То есть ты не в одном из многих подобных мест стоишь, а в особенном, возвышающемся. Это очень необычно, захватывающе!
Эти минигроты сотворил ветер. А туристы сотворили из них туалеты. Очень жаль, что так.
Гора Богдо действительно особенное место. Мы пережили необычайный эмоциональный подъём во время её посещения. И, как я уже говорил, дело не во внешних впечатлениях (есть много мест покрасивее), а в каких-то неопределённых ощущениях.
В целом мы остались довольны путешествием. Мы получили от него новые, неожиданные впечатления и поводы для размышлений. Вот даже страшно приезжать туда второй раз, чтобы не испортить образовавшуюся ауру. Но хотя бы один раз сюда приехать очень стоит. Я рекомендую.
Дни недели. Приметы и суеверия. - Поговорим о том, о сем...
Лучше отправиться в дорогу накануне. Ничего страшного. Переночевать можно и в гостинице, зато вы сможете избежать многих ...
ПРИМЕТЫ НА ДОРОГУ
Отправляться в дальнюю дорогу в дождь, который пошел неожиданно, ... при всем желании, она потеряла смысл и лучше об этом не задумываться.
