Главная > Дороги, вопросы и ответы > Как сделать трассу для радиоуправляемых моделей

Как сделать трассу для радиоуправляемых моделей

Скажите как называется Топливо для радиоуправляемых моделей машинок с ДВС | Автор топика: Владимир

Никита Эфир.

Ярослав на спирту катаются или эфире.

Галина Топливо для калильных двигателей изготавливается из смеси 3-х основных компонентов: метанол Зинаида, нитрометан Анатолий и масло Федор.



1. МЕТАНОЛ Александр.
2 CH3OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 4H2O + 22688 Дж/г. Теплота испарения 1100 Дж/г.
Метанол иногда называют "древесным спиртом", так как он производится путем гидролиза древесины. Однако, метанол может изготавливаться путем различных способов, и сегодня он обычно изготавливается из природного газа. Метанол служит главным компонентом топлива и обычно является преобладающим компонентом в топливной смеси. Метанол обладает естественным промежуточным охлаждающим эффектом, который помогает охлаждать впуск воздушно/топливной смеси, что означает более холодную, более плотную смесь Антонина и больший энергетический потенциал. Также, высокая теплота испарения метанола помогает поддерживать более низкие рабочие температуры двигателя, чем с другими видами топлива. Метанол является основным энергетическим компонентом топлива.

Tags: Как, сделать, трассу, для, радиоуправляемых, моделей

Мой сайт:  ...

Трассы для радиоуправляемых машин в Москве - Турбопульт

Постройка трассы для радиоуправляемых машин - YouTube

Почти всё по моделизму. | Автор топика: Momen

Здесь есть почти всё!

RC (Tarana) КЛАССЫ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ АВТОМОДЕЛЕЙ

МОНСТРЫ
Начинающие часто выбирают модель с большими колёсами - монстра. У него высокая проходимость, от выглядит очень серьёзно и из всех видов моделей они, пожалуй, самые эффектные. Монстрам не требуется специальная трасса, они могут ездить практически где угодно, на них ставят большие колёса к мощными грунтозацепами. Однако, это техника не для тех, кто хочет участвовать в гонках - соревнования в классе монстров мало распространены, так что, скорее всего, придётся довольствоваться покатушками с друзьями в своё удовольствие и/или под восторженные крики толпы, если вы выберете для катаний людное место. Кстати, монстры почти лучше всех чувствуют себя зимой из-за большого дорожного просвета.

БАГГИ
Багги - самый спортивный класс среди внедорожников. Это небольшие для своего масштаба шустрые машинки, которые могут очень быстро передвигаться по грунтовым подготовленным трассам с трамплинами. Не смотря на то, что багги являются внедорожниками, от них нельзя требовать большой проходимости, они предназначены для гонок именно по подготовленным трассам и имеют небольшой дорожный просвет.

ТРАГГИ
Трагги - немного менее популярный класс, отличается от багги большей шириной и увеличенным диаметром колёс. При этом трагги спокойнее переносит неровности покрытия трассы, но тяжелее, поэтому рулится и прыгает немного похуже. В остальном - всё также. Можно сказать, что трагги занимает промежуточное место между монстрами и багги, но ближе к последним.

SHORT COURSE
Интересный класс радиоуправляемых моделей, занимающий по своим характеристикам место где-то между багги и трагги. Но важным отличием является копийность его кузова. Если кузова багги и трагги, как правило, не имеют аналогов среди реальных автомобилей, то модели класса Short Course (в среде автомоделистов именуемые как "шорты" или "шпроты") выглядят как настоящие гоночные автомобили.
КРАУЛЕРЫ
Краулеры или по-английски "Rock Crawler" - особые машины со специальным изгибающимся шасси, позволяющим им преодолевать невероятные препятствия. Это медленные машины для лазанья по огромным камням.

ТРОФИ
Это еще один вид неспешных радиоуправляемых моделей, но в данном случае упор сделан на копийность, кузова этих моделей стараются сделать максимально похожими на реально существующие внедорожники. Стихия этих моделей - грязь и другие подобные природные препятствия.

ТУРИНГ
По аналогии с реальными автомобильными соревнованиями так называют шоссейные кузовные гонки. Заезды могут проходить как на улице, так и в помещениям. В первом случае в качестве покрытия используется подготовленный ровный асфальт, во втором - специальный ковёр. Автомобили этого класса очень чувствительны к качеству покрытия и главными требованиями к трассе является отсутствие неровностей и отличное сцепление. Гонки в этом классе требуют отменной реакции и точности управления. Кузова туринговых моделей могут показаться скучными, но они специально рассчитаны для улучшения поведения автомобиля на трассе.

ДРИФТ
Модели для дрифта имеют много общего с обычными шоссейными моделями, за исключением некоторых доработок, облегчающих введение машины в дрифт. На модели устанавливаются мощные двигатели и специальные твердые скользкие шины, чтобы упростить срыв машины в занос. Как правило, машины для дрифта делают очень красивыми.

РАЛЛИ
Отличие раллийных автомобилей заключается в немного увеличенном дорожном просвете и резине с более крупным протектором. В отличие от туринга и дрифта, соревнования по ралли проводятся на трассах в том числе с грунтовым покрытием.

RC (Tarana) Как выбрать радиоуправляемую модель автомобиля

1. Общая классификация автомоделей

Необходимо учитывать, что радиоуправляемые модели подразделяются на различные виды и классы, различия между которыми очень существенны. В целом автомобили классифицируются следующим образом:

a. Тип двигателя:

• электро
• ДВС (нитро)
• ДВС (бензо)

b. Тип шасси:

• Туринг (шоссейные)
• Туринг (шоссейные) дрифт
• Ралли
• Ралли-кросс траки
• Багги
• Внедорожники (трагги)
• Монстры
• Краулеры

c. Масштаб модели (размер относительно условного полноразмерного автомобиля):

• 1:24 (самый маленький размер, модели для помещений)
• 1:18
• 1:16
• 1:12
• 1:10 (основной масштаб для шоссейных моделей)
• 1:8 (основной масштаб для внедорожников)
• 1:5 (самый большой размер, модели с бензо-ДВС)

Это основная классификация радиоуправляемых моделей из которой необходимо исходить при выборе модели автомобиля. Причем, рекомендуем отбирать модели именно в такой последовательности. Сначала определитесь с типом двигателя, это самый важный критерий. Дальше определитесь с типом шасси, от этого зависит, насколько вам будет интересна модель в итоге. И в итоге выберите масштаб модели, это тоже одна из важнейших характеристик.

RC (Tarana)

RC (Tarana) (Электро)
Ездит довольно тихо, но не бесшумно. Практически не беспокоит окружающих, но и не вызывает особо восторженных взглядов.
Электромотор работает одинаково хорошо в любую погоду и не требует настройки.Электромотор включается всегда и быстро.Кроме модели сразу требуется купить несколько довольно дорогих аккумуляторов и специальное зарядное устройство для них, но потом долгое время практически никаких затрат.Бесколлекторный двигатель почти вечен, только подшипники желательно менять иногда. Однако, уязвимое место - дорогой регулятор, который может быстро и внезапно сгореть.Электричка будет грязной только если вы сами этого захотите.Замена аккумулятора требует одну-две минуты.Нужно таскать с собой несколько аккумуляторов и/или зарядное устройство.Время катания зависит от количества имеющихся в наличии заряженных аккумуляторов. Если рядом есть источник питания для зарядного устройства, то можно подзаряжать аккумуляторы и кататься дольше.Аккумулятор постепенно разряжается и под конец становится заметно, что модель едет хуже.Электромодели бывают любых масштабов.Можно запускать в помещении.

RC (Tarana) Коллекторный или бесколлекторный двигатель радиоуправляемой модели, выбираем электродвигатель машины на р/у.

Вы уже определились с тем, что ваша новая радиоуправляемая модель, например, машинка будет с электродвигателем, но нужно понять какой двигатель выбрать. У радиоуправляемых моделей с электродвигателями бывают коллекторные и бесколлекторные двигатели.

Краткое сравнение типов двигателей: коллекторные двигатели более дешевые, но модели с такими двигателями развивают меньшую скорость. Бесколлекторные двигатели – более дорогие, но способны развить большую скорость, а также более износостойкие.

Коллекторный двигатель радиоуправляемой машинки

обладает щеточно-коллекторным узлом, который обеспечивает движение вашей радиоуправляемой модели. Коллектор, по сути, является набором контактов, на роторе, а щеточки – скользящие контакты, которые расположены вне ротора.

Как работает: Работают от постоянного тока. Т.е. подав напряжение от источника постоянного тока (аккумулятор, батарейка), вы приведете вашу машинку в движение. Для того, чтобы поменять направление движение, достаточно просто поменять полярность подаваемого тока. Это достаточно простой механизм, и поэтому, коллекторный тип двигателя более дешевый. Данный тип двигателя относится к более раннему, КПД которого, по расчетам специалистов, равняется 60%.

Среди преимуществ коллекторных двигателей радиоуправляемых моделей можно выделить:

Малый вес двигателя
Малый размер двигателя
Более низкая стоимость двигателя
Возможность починить
Недостатки коллекторных двигателей машинок:

Более низкий КПД двигателя
Более низкая максимальная развиваемая скорость вашей машинки
Механическая работа щеточек и коллектора может привести к искрению при перегреве
Быстрый износ

Бесколлекторные двигатели радиоуправляемых машинок

у которых подвижной частью является статор, являются более надежными по сравнению с коллекторными. Это достигается за счет отсутствия щеточного механизма. Но, так как конструкция двигателя значительно сложнее, то и стоят они несколько дороже.

Радиоуправляемые машинки с бесколлекторным двигателем и их преимущества:

Высокий КПД двигателя – до 92%
Более высокая максимальная скорость радиоуправляемой машинки
Более износостойкие за счет закрытого типа двигателя
Лучше защищены от влаги, пыли и грязи
Недостатки:

Высокая стоимость
Более сложный ремонт двигателя

RC (Tarana) Это поможет тем кто хочет себе двс модель

До запуска радиоуправляемой модели

Очень важно! Наберитесь терпения и запланируйте первый день на изучение принципов работы модели, обкатку и настройку. Модели с ДВС не имеют ничего общего с игрушечными машинками. Модель с ДВС - в первую очередь это хобби, которое предполагает владение определенными навыками. Во-вторых, это спортивная автомодель, которая способна ездить в достаточно жестких условиях, но это также требует понимания ее устройства, принципов работы и обслуживания. При всем при этом устройство модели с ДВС, ее обкатка и настройка не являются чем то сложным... с этим вполне разберется ребенок в возрасте 14 лет. Тем не менее это потребует определенного времени. Также, даже если вам удалось обкатать двигатель за 1 час, не спешите в первый же день гонять на машине на больших скоростях. Скорость и мощность этих моделей требуют также определенных навыков в управлении.

Очень важно! Прочитайте инструкцию к вашей модели.

Очень важно! Проверьте крепление всех основных узлов и затяжку винтов. При транспортировке винты могут ослабнуть. В первую очередь стоит проверить: винт крепления колокола сцепления, винты крепления радиатора, винты крепления выхлопной трубы, вынты крепления двигателя.

Очень важно! Найдите карбюратор на вашем шасси, все регулировочные винты (игла высоких оборотов, игла низких оборотов, упорный винт регулировки холостого хода) и дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку вы сможете увидеть только если снимите воздушный фильтр вместе с патрубком.

Очень важно! Разберитесь с принципом работы и функцией карбюратора. От настройки карбюратора зависит работа двигателя. Вам как минимум необходимо знать:
- как работает двигатель - по сути принцип очень простой, в камере сгорания воспламеняется топливно-воздушная смесь, возникающая при этом энергия толкает поршень. Для работы двигателя требуется всего два компонента - топливно-воздушная смесь и свеча накала для ее воспламенения. Конечно, есть и другие факторы, обеспечивающие работу двигателя, например, компрессия, компоненты топлива и т.п., но они определяют качество работы двигателя, а для запуска достаточно подать топливную смесь и обеспечить качественный накал свечи.
- функция карбюратора - смешивание воздуха с топливом и подача этой топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. От соотношения долей воздуха (кислорода) и топлива в смеси зависит работа двигателя. Соотношение воздуха и топлива регулируется иглой высоких оборотов и иглой низких оборотов. Дроссель регулирует объем смеси, подаваемой в двигатель, открывая и прикрывая карбюратор, тем самым определяя обороты двигателя.
- игла высоких оборотов - определяет долю топлива в топливно-воздушной смеси. Поворачивая иглу по часовой стрелке происходит уменьшение доли топлива/обеднение смеси (рост воспламеняемости смеси и температуры двигателя за счет увеличения доли кислорода), поворачивая иглу против часовой стрелки происходит увеличение доли топлива/обогащение смеси (уменьшение воспламеняемости и температуры двигателя за счет уменьшения доли кислорода).
- игла низких оборотов - дополнительно ограничивает долю топлива в топливно-воздушной смеси на низких оборотах двигателя. Как правило нет необходимости в регулировке этой иглы и она остается в заводском положении. Поворот иглы по часовой стрелке - уменьшает долю топлива, против часовой стрелки - увеличивает долю топлива (только в диапазоне холостой ход - средние обороты).
- упорный винт регулировки холостого хода - определяет минимальный зазор, на который может закрываться карбюратор на холостых оборотах и при нажатии на тормоз. По сути дроссельная заслонка упирается в этот винт, и он не дает ей закрыться полностью, а двигателю заглохнуть. Поворачивая винт по часовой стрелке - минимальный зазор увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается.

Очень важно! Не меняйте заводские настройки карбюратора перед первым запуском двигателя. Можете сделать это только в случае уверенности в том, что настройки карбюратора отличаются от указа

RC (Tarana) Эксплуатация радиоуправляемой автомодели зимой

Обкатка двигателя

Обкатка двигателя в холодный период с температурой воздуха ниже 10C несколько осложняется. Это связано с тем, что степень изменения металлов в объеме, из которых сделаны детали двигателя, при низкой температуре существенно отличается. Поэтому при остывании детали двигателя меняют объем более существенно. Отсюда следующие основные советы по обкатке в холодный период:
Перед запуском нагрейте двигатель до комнатной температуры (порядка 23C). Например, в машине с включенной печкой. В холодный период перед запуском рекомендуется всегда сначала нагреть двигатель до комнатной температуры.
Не допускайте резкого остывания двигателя до температуры воздуха. Т.е. в перерывах работы двигателя помещайте его в машину.
В процессе обкатки, после того, как вы заглушили двигатель, установите поршень двигателя в нижнее положение (покрутив маховик). Нижнее положение поршня определить легко – в этом место он двигается легче всего, и наоборот, в верхней мертвой точке поршень двигается очень туго. Если поршень оставить в верхнем положении, то при остывании двигателя, когда цилиндр сокращается в объеме, поршень может заблокироваться, что осложнит последующий запуск двигателя.

Настройка двигателя

Холодный воздух в том же объеме содержит существенно больше молекул кислорода, чем теплый воздух. Таким образом, при тех же настройках карбюратора топливная смесь будет содержать больше кислорода, что в свою очередь приведет к изменениям в работе двигателя, повышению оборотов и температуры двигателя.

Основная особенность работы ДВС в холодный период – это необходимость существенного обогащения топливной смеси. Без этого ДВС будет склонен к перегреву из-за большого содержания кислорода в смеси. При этом, обогащение смеси также требует изменения типа используемой свечи для правильного момента зажигания.

Перейдите на топливо с меньшим содержанием нитрометана, 16-20% в зависимости от класса двигателя. Нитрометан несет с собой в двигатель определенное количество кислорода. Поэтому уменьшение доли нитрометана также уменьшит количество кислорода, поставляемого в двигатель.
Для того, что бы сохранить соотношение кислорода и топлива в смеси вам придется обогатить смесь, но прежде замените свечу. При работе на богатой смеси двигатель будет склонен к «переливу», также, потребуется более высокая температура для возгорания богатой смеси и изменится момент зажигания. Поэтому используйте «горячую» или «супер-горячую» свечу.
Обогатите топливную смесь, т.е. повысьте содержание топлива, соответствующей регулировкой игл карбюратора. В первую очередь отрегулируйте основную иглу (игла высоких оборотов). Далее отрегулируйте встречную иглу (игла низких оборотов). Обогащение смеси осуществляется поворотом игл против часовой стрелки. Это необходимо в первую очередь для сохранения правильного соотношения кислорода и топлива в смеси. Также, это связано с тем, что при уменьшении доли нитрометана ухудшаются охлаждающие свойства смеси (нитрометан также участвует в охлаждении двигателя), поэтому необходимо повысить содержание топлива для лучшего охлаждения двигателя.

Если вы не обладаете большим опытом и навыками настройки ДВС, то проще всего настраивать двигатель, используя инфракрасный термометр. Он стоит не так дорого, но существенно облегчает настройку. Проще всего оценить правильность настройки двигателя по его рабочей температуре. Рабочий температурный диапазон ДВС – 90-120C. Таким образом, зная температуру двигателя, вы сможете легко определить, правильно ли у вас настроен карбюратор, и если неправильно, то какие регулировки нужно сделать. Если ваш двигатель в процессе катания не нагревается до 90C, значит смесь слишком богатая и вам нужно ее обеднить, повернув основную иглу по часовой стрелке (шагами по 1/8 оборота). Если двигатель в процессе катания нагревается более чем на 120C, значит вам нужно обогатить смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки.

Защита электроники

Если вы катаетесь по снегу или по влажной поверхности, то

RC (Tarana) Контроль работы свечи
Опытные моделисты всегда контролируют состояние свечи, определяя по ее внешнему виду степень нормального функционирования. Этот контроль называется «чтением свечи».
«Чтение» сводится к визуальному осмотру состояния спирали накаливания. При правильно отстроенном ДВС и его стабильной работе спираль остается блестящей или светло-серой, а форма спирали не изменяется, причем такое состояние поддерживается и после тяжелых запусков.
Если смесь обеднена, то цвет спирали «сваливается» во все более серый, а форма ее деформируется.
Это первый «звоночек», информирующий моделиста о неправильной работе мотора, о том, что смесь слишком обеднена и эксплуатация ДВС происходит в неправильном режиме!
Для устранения этих симптомов следует немедленно заменить свечу, обогатить смесь и заново отстроить работу мотора на более высокую производительность.
Перед удалением свечи из двигателя следует произвести очистку области вокруг нее. Для этого нужно выждать, пока мотор охладится и обильно полить вокруг свечи всю поверхность ДВС очистителем. Далее удалить грязь и сор с верней площадки цилиндра, иначе, если выкрутить свечу, внутрь через свечное отверстие может попасть сор, что приведет к выходу мотора из строя (засорение цилиндра песком, грязью и пылью приводит к резкому ухудшению компрессии, т.к. песок – это не что иное, как абразив).

Контроль состояния свечи и симптомы неправильной работы ДВС
Фото №1 – смесь чрезмерно обеднена.
На фотографии показана свеча, работавшая в моторе со слишком бедной смесью. На корпусе имеется коричневый нагар, спираль потускнела, заметно вдавливание внутрь корпуса из-за повышенной температуры работы. Спираль свечи была близка к расплавлению под воздействием высокой температуры в камере сгорания. Если продолжить использовать свечу в таком режиме, она непременно оплавится и ее остатки попадут в саму камеру сгорания. С большой долей вероятности остатки спирали повредят стенки цилиндра и мотор будет испорчен. Если же моделисту поведет, то остатки спирали будут выброшены с отработанными газами через выпускное окно (остатки спирали вылетят в выхлопную трубу)
Фото №2 – топливная смесь в норме
На второй фотографии изображена свече после нормального режима работы. Она достаточно «свежо» выглядит, корпус чистый, нет заметных следов большой нагрузки, спираль блестящая, нет деформации от чрезмерной температуры сгорания или гидравлического удара избыточным топливом.
Фото №3 – смесь чрезмерно обогащена
На фотографии под третьим номером изображена свеча, работавшая на ДВС со слишком богатой топливной смесью. На корпусе свечи и на самой спирали имеются отложения – результат наличия избыточного топлива (свеча не может сжечь все топливо). Как итог – запуск и настройка ДВС затруднены.
Фото №4 – «выработанная» свеча
На фотографии №4 изображена свеча, работавшая в правильном режиме, но уже старая и близкая к выходу из строя. Под воздействием высоких температур ДВС и смазки двигателя цвет корпуса свечи и самой спирали изменился. Первые витки спирали заметно бледнее последующих, хотя спираль и чистая. Такой «окрас» спирали указывает на то, что мотор длительное время работал на смеси, близкой к идеальному состоянию (возможно, немного бедноватой смеси, но в допустимых пределах). С такой свечой мотор выдает приемлемую мощность, но может резко обедниться при колебании температуры воздуха ( при изменении погодных условий). Эту свечу лучше заменить, после чего снова отстроить работу ДВС.

RC (Tarana) Изучаем свечи накаливания

Многие новички в моделировании слабо представляют себе, что такое свеча накаливания, как она работает и чем отличается от искровой свечи для ДВС и останавливаются лишь на скудной информации: для ДВС нужна свеча, она применяется для запуска и работы мотора и …. все.

На самом же деле, свеча накаливания – это система зажигания двигателя для модели. Она устанавливается на моторах, работающих на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.
Свеча накаливания не имеет ни одной движущейся части. Ее рабочий элемент – неподвижная спираль.
С помощью свечи накаливания запускают ДВС. Для этого к свечи накаливания нужно подсоединить накаливатель (это устройство разогревает спираль до температуры воспламенения горючего). После поджига топливной смеси двигатель запускается, а рабочая температура сгорания топлива поддерживает спираль свечи накаливания в раскаленном состоянии (без накаливателя).
Свечи накаливания могут быть двух видов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, посредством которой свечу вкручивают в головку цилиндра.
Турбо свечи имеют коническую форму той части, которая вкручивается в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в специальной впадине конической формы (головка специально разрабатывается для такого типа свечей). За счет использования специальных свечей и разработанной под них головки, добиваются увеличения компрессии, уменьшения потерь, и, как следствие, большей производительности.
Стандартная свеча герметизируется в головке с помощью прокладки из меди, а турбо свеча – герметизируется за счет своей конической формы.
Турбо свечи используются на двигателях 3.5 см.куб. на соревнованиях. В других дисциплинах их применение (на соревнованиях) ограничено. Выбирая стандартные или турбо свечи для своей модели, лучше отдавать предпочтение традиционным свечам, так как их проще купить и они стоят значительно дешевле.
Свечи накаливания нужно использовать того типа, который рекомендован для вашего ДВС производителем. При выборе свечи обращайте внимание на код, который указывает на рабочую температуру свечи (спирали). Однако, помешать правильно выбрать свечу вам может именно этот пресловутый код. К сржалению у производителей нет единой системы маркировок свечей, а каждый из них выпускает от 2-4 до 10 и более типов свечей накаливания. Здесь впору и потеряться. Если вы не профессиональный гонщик, знающий обстоятельно все особенности доступных к приобретению свечей, вам будут сложно сориентироваться.
Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев сводится к объему вашего ДВС. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные свечи. Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а если с низким содержанием нитрометана, тогда горячая.
Те же, кто собираются участвовать в гонках, для которых важна производительность, должны учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия – наоборот. Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытному моделисту рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром. Еще напомним, что регулирование компрессии двигателя может осуществляться за счет прокладки под головкой двигателя. Чем толще прокладка – тем меньше компрессия. А установка тонкой прокладки компрессию увеличивает. Но такая регулировка – это уже область действия опытных моделистов, умеющих регулировать ДВС.
Использование неправильных свечей ничего хорошего вашему мотору не принесет. Если свеча будет слишком горячая, то это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышенной рабочей температурой ДВС. Эти симптомы свидетельствуют о неправильно подобранной свече, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей ДВС выходит из строя.
Применение слишком холодной свечи менее разрушительно влияет на мотор:

RC (Tarana) Как подбирать аккумуляторы для машинок? Заходите на сайт Находите модель которая вас интересует, например МОНСТРЫ/HPI Savage XS Flux, там выбираете вкладку обязательные дополнения(где-то рекомендуемые) и там видно какой аккумулятор подойдет(или на других сайтах можете поискать какой аккумулятор подойдет для вашей машинки). Еще один вариант и самый правильный находим на этом же сайте(или на другом) в запчастях регулятор к вашей машинке и смотрим сколько максимум ампер(А) он поддерживает, например к реве бесколлекторной 100А, вычислим сами аккумулятор подходящий(зная конечно же размеры) например липо 1800мА 45С сколько выдаст ампер? А выдаст он 1, 8*45=81ампер, 100ампер не превышает, по размерам подходит, значит берем))) Некоторые думают что могут приделать к машинке аккумулятор большей емкости и мощнее, даже если он не влазит в машинку!!! Но подумайте, не спалите ли вы регулятор? Хорошенько сначало все рассчитайте, не превысьте токо-отдачу по амперам и напряжение не превысьте(вольты).
Регуляторы чувствительны к предельному напряжению на которое они рассчитаны, например на реве 1/16 бесколлекторной регулятор поддерживает 11.1вольт максимум
липо аккумуляторов, при этом работает на пределе и со временем сгорает регулятор, так что любую модель лучше не использовать на пределе. Важно при переходе с Ni-Mh на Li-Po в машинке(т.е.если вы все время ездили на Ni-Mh и решили поездить на Li-Po)
не забыть на регуляторе поставить режим Li-Po для 7.4вольт(отсечка напряжения включается для Li-Po что бы не испортить его, как переключать режимы разные описанно тут http://hobbystar.ru/wcatalogue.php? id_s=103 ), для Li-Po 11.1вольт отсечка по напряжению
в регуляторе не предусмотрена, так что катаясь на этом аккумуляторе вы можете его разрядить так что потом просто выкинете, надо покупать либо доп.плату которая сама
будет делать отсечку по напряжению для Li-Po 11.1вольт, либо программатор для вашей машинки и с помощью него выставлять отсечку по напряжению для Li-Po 11.1вольт.

На морозе аккумуляторов хватает в 2раза меньше и они быстрее портятся. Если разгоняться плавно нажимая курок на пульте плавно, то и аккумуляторов хватит на дольше, кстати когда пользуетесь тормозом аккумуляторы очень сильно разряжаются, когда крутите руль туда сюда то серва тоже хорошо разряжает аккумуляторы.

Когда аккумуляторы уже изношены то машинка может себя вести так что вы можете подумать, что у вас что-то сломалось, а на самом деле это аккумуляторы уже сдыхают, машинка может резко начинать разгоняться, а потом бац и не едет, постоит пару секунд и снова так же,
или может встать и не ехать и даже не выключаться, или ездить быстро, а потом медленно, включите выключите и опять так же. Кстати заметчено или просто совпадение, не гоняли месяца 2 и аккумуляторы 2месяца не использовали, а потом взяли аккумуляторы через 2 месяца, а они...конец им. Еще было так что аккумуляторы каждый день заряжал/разряжал и через 2недели они стали помощней(липо) или снова совпадение какое-то, от жары кстати аккумуляторы тоже портятся. На сколько вам хватит ваших аккумуляторов зависит от вас, смотря как пользоваться будете, сколько заряжать разряжать и т.д.

RC (Tarana) Литий-полимерные аккумуляторы. Секреты безопасной и успешной эксплуатации.

Литий-полимерные аккумуляторы на сегодня стали самым привычным источником электроэнергии в моделизме. Прошли страхи перед возможностью неожиданных возгораний и взрывов батарей, разговоры о которых звучали в свое время на каждом форуме и в журнальных статьях. Аккумуляторы последнего поколения стали значительно надежнее. Но все же никак нельзя забывать о правилах их эксплуатации и хранения. Чтобы избежать негативных последствий, следует с осторожностью обходиться с аккумуляторами подобного типа. Прежде всего, нужно соблюдать правила заряда и хранения батарей.

Вот простые советы, которые помогут продлить жизнь литий-полимерных аккумуляторов:

- Новые батареи разрядите током 1с до напряжения 3.4в на элемент, затем зарядите полностью током 1с (1 значение емкости батареи)
-Новые батареи нуждаются в «раскачке» от 3-х до 5-и циклов с небольшой нагрузкой.
-Если позволяет ситуация, в начале каждого полета или заезда примерно первые 30 секунд давайте небольшую нагрузку для разогрева батареи.
-Никогда не разряжайте батареи ниже 3.2 в на элемент. Установите напряжение отсечки выше 3.2 в на элемент.
- Используйте таймер, подберите время полета так, чтобы расход емкости батареи составлял не более 80%
-Несмотря на надёжность отсечки регулятора оборотов, используйте внешние индикаторы, сигнализирующие о разряде батареи.
-Не перегревайте батареи. При полетах в жаркую погоду дайте батарее остыть после полета.
-Не ставьте батарею на заряд сразу после полета/заезда, выдержите паузу 15-30 минут для стабилизации ионных и химических процессов после разрядного цикла.
-Заряжайте батареи небольшими токами до 2С (оптимально – 1C. Разрешенный максимальный ток обычно до 5С, однако его нужно использовать как можно реже.
-Никогда не заряжайте батареи до напряжения более 4.2в на элемент. Не экспериментируйте с настройками зарядного устройства.
-Никогда не используйте не сбалансированные батареи. Всегда дожидайтесь окончания процесса балансировки.
-Батареи, которые были заряжены несколько дней назад, перед полетом желательно сбалансировать.
-Батареи, не эксплуатирующийся более 2-х недель, разрядите до режима хранения (около 3.8в на элемент). Храните батареи в прохладном темном месте.

Элементы литий-полимерного аккумулятора имеют мягкую оболочку. С одной стороны, это позволяет на ощупь контролировать их вздутие, но это же делает батарею чувствительной к механическим повреждениям. Нужно тщательно оберегать аккумулятор от ударов, смятия корпуса, проколов. Если нарушится внутренняя структура или герметичность элемента, то он обязательно выйдет из строя. И самое главное-это может сопровождаться самовозгоранием. Поэтому после аварии модели очень внимательно осмотрите аккумулятор, и поместите его в специальный невозгораемый пакет или емкость для «карантина». Воспламенение аккумулятора может произойти не сразу. Если батарея через несколько суток не вздулась и не загорелась, вероятно ее можно эксплуатировать и дальше. Никогда не храните повреждённые батареи в помещении, особенно в жилом! Вздутую батарею необходимо сразу выбросить. Если в вашем регионе есть специальные мусорные баки для подобных отходов, то опустите аккумулятор в него, если такого бака нет - поместите или в другой, но предварительно заверните батарею в огнеупорный материал.

При определенном навыке можно удалить вздутый элемент из батареи и, проверив балансировку и емкость других элементов, использовать её и дальше на другой модели.

Не допускайте короткого замыкания! Если такое произошло, следует сразу же изолировать батарею на «карантин» и понаблюдать за ней.

Никогда не храните аккумуляторы в автомобиле или в местах с высокой температурой, это может быть причиной возгорания. Для хранения желательно использовать специальные несгораемые пакеты. Заряжайте батареи в месте, достаточно изолированном от горючих материалов.

RC (Tarana) Эксплуатация NiMH аккумуляторов

NiMH аккумуляторы (далее АКБ) несколько лет назад пришли на замену NiCd и изначально были попыткой преодоления недостатков никель-кадмиевых АКБ, среди которых: так называемый «эффект памяти», быстрый заряд, медленный разряд - свойства затрудняющие использование их в модельных целях.
Несмотря на активное освоение модельного рынка АКБ литий-полимерными и литий-феррофосфатными батареями, NiMH всё ещё популярны, в основном благодаря сочетанию неплохих характеристик и доступной цены.

Начнём с того, что NiMH АКБ можно разделить на две основные группы: обычные (те, что используются повсеместно во многих электроприборах) и силовые (специально предназначенные для применения в качестве источника питания для моделей). Способы их обслуживания отличаются.

Наработка (число разрядно-зарядных циклов) и срок службы Ni-MH аккумулятора в значительной мере определяются условиями эксплуатации. Наработка зависит от глубины и скорости разряда, скорости заряда и способа контроля его окончания. В зависимости от режима работы и условий эксплуатации, они обеспечивают от 500 до 1000 разрядно-зарядных циклов при глубине разряда 80% и имеют срок службы от 3 до 5 лет, правда, для модельных АКБ это время заметно меньше.

Эффект памяти:

NiMH аккумуляторы в меньшей степени, чем NiCd, но всё же обладают «эффектом памяти». Практический смысл его в том, что аккумулятор «привыкает» отдавать в процессе разряда ту емкость, которую он получил при последних зарядах. Если заряжать полуразряженный аккумулятор, просто «добивая» его до максимума, то со временем он начинает отдавать только эту половину, теряя емкость. Для продления жизни никелевых аккумуляторов их следует для предотвращения появления этого эффекта циклировать (достаточно хотя бы один раз в месяц). Процесс циклирования заключается в полном разряде аккумулятора с последующим его зарядом. Если аккумулятор уже старый и уже имеет уменьшенную емкость из-за эффекта памяти, то его характеристики можно реанимировать в пределах 10-20%. Для такой процедуры достаточно сделать 3 цикла, все последующие обычно уже не дают положительного результата.

При разряде есть два основных параметра: ток разряда и напряжение, до которого следует разряжать аккумулятор. С током всё просто - чем меньше ток разряда, тем полнее разряд и эффективнее процесс - ток 0.1А будет правильным выбором.

С напряжением, до которого разряжать аккумулятор, дело обстоит немного сложнее. Смысл в том, чтобы не допустить полного разряда хотя бы одной банки в батарее. Например, имеем последовательную батарею, состоящую из 4 банок, причем одна из банок имеет несколько меньшую емкость (что встречается очень часто). При разряде эта банка первая разрядится, и напряжение на ней начнет падать вплоть до нуля, в то время как на остальных банках напряжение будет номинальным. Если в этот момент не остановить процесс разряда батареи, то по банке, на которой напряжение равно нулю, будет всё также протекать ток разряда остальных банок, перезаряжая ее в обратной полярности. Такой процесс является губительным для «самого слабого звена» батареи.

О хранении:

Перед хранением NiMH батареи, разрядите ее, как это было описано выше, а затем зарядите. Если вы планируете не использовать ее более недели, зарядите ее примерно на 30-50% перед хранением. Если вы планируете не использовать ее более месяца, тогда зарядите полностью. Когда вы берете NiMH батарею после хранения, сначала полностью разрядите ее, а затем зарядите для использования. Отдохнувший NiMH элемент может быть описан, как немного "не в форме", он требует некоторой тренировки перед тем, как будет обеспечивать полную емкость и отдачу. Если вы разрядите остаточный заряд в батареях, перед тем как зарядите их, это поможет им лучше работать при первом запуске после хранения. Разрядите батарею, дайте ей отдохнуть около часа и затем зарядите ее.

RC (Tarana) Многие опытные автомоделисты считают, что NiMH батареи работают лучше при их использовании более одного раза в день, поэтому не бойтесь использовать батарею 2-3 раза, просто убедитесь, что дали ей остыть перед следующим зарядом.

Процесс зарядки для «обычных» и «силовых» NiMH АКБ отличается:

Важно, что для достижения наилучших результатов вы должны использовать только зарядные устройства, специально предназначенные для заряда NiMH батарей. Дельта-пик (если вы можете его регулировать) должен быть установлен в 3-5 mV на элемент, если вы не можете установить его настолько точно, тогда 25 mV на 6 элементов и 30 mV на 7 элементов).

NiMH аккумуляторы очень плохо относятся к перезаряду! По этой причине их нельзя подпитывать слабым током по окончании заряда (режим "trickle charge"). Дешевые зарядники переходят в этот режим автоматически, когда быстрая зарядка закончилась - долго держать батареи в таких зарядных устройствах нельзя: сразу после окончания зарядки аккумуляторы необходимо вынуть, но лучше использовать более серьезные зарядные устройства, где такая ситуация исключена.

Обычные аккумуляторы (к обычным стоит относить и аккумуляторы бортового питания моделей с ДВС) в большинстве случаев рекомендуется заряжать током 0.1С (где С – ёмкость в А*ч). Более высокие токи заряда, чем указано выше, могут дать только временное улучшение характеристик, и будут сокращать срок службы батарей!

Зарядка модельных силовых NiMH АКБ обычно проводится током от 3 до 5 ампер. Как правило, 5 амперами можно заряжать любые подобные элементы, если нет особых замечаний производителя. Проводить зарядку NiMH следует в обычном "линейном" режиме, когда ток заряда остается постоянным на протяжении всего процесса. "Линейный" режим установлен по умолчанию во многих дорогих зарядниках, и является единственным во всех дешевых.

Верхняя граница зарядного тока определяется не только типоисполнением, но и условиями охлаждения конкретного аккумулятора. Как известно, в процессе заряда NiMh аккумуляторы разогреваются тем сильнее, чем больше зарядный ток. Максимальная допустимая температура при заряде для большинства аккумуляторов равна 55-60 градусам, при этом батареям скверного качества свойственно нагреваться сильнее.

Силовые NiMH батареи можно "добивать" в заряднике повторно, непосредственно за несколько минут до использования. Это позволит максимально полно использовать энергию аккумулятора, но не стоит впадать в крайности - NiMH аккумуляторы очень не любят перезаряда! Помните, что добивку стоит проводить только на хороших зарядниках.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько простых выводов для тех, кто хочет максимально продлить срок службы NiMH АКБ и сохранить их характеристики:

1. Используйте качественные зарядные устройства для NiMH АКБ с разрядником!

2. Регулярно полностью разряжайте АКБ.

3. Следите за температурой батареи в процессе зарядки и давайте ей остыть перед повторным использованием.

4. Храните аккумуляторы заряженными.

RC (Tarana) Модели это не игрушки! 1 часть
Игрушка на радиоуправлении предназначена для того, чтобы ей играл ребенок в возрасте до 12 лет. Исполнение их примитивно – это пластмассовые изделия, снабженные слабыми двигателями. Они только издалека похожи на автомобиль (катер или самолет). Делают их из дешевых материалов, и значительных скоростей и красивых трюков добиться на такой игрушке просто невозможно. Даже если вы приобретете радиоуправляемую игрушку – модель внедорожника с полным приводом, она не будет иметь точно настроенной подвески и рулевого управления. И, конечно же, у вас не будет возможности вносить конструктивные изменения в такую игрушку для того, чтобы добиться более высоких скоростей или улучшить ее управляемость и проходимость. Она просто не предназначена для этого.

Модели это не игрушки! 2 часть
Только настоящая радиоуправляемая модель может дать вам настоящее удовольствие от катания (плавания или полета). Радиоуправляемые модели предоставляют широкие возможности по их усовершенствованию – настройке подвески, системы управления и апгрейду самого двигателя. Настоящая радиоуправляемая модель в процессе эксплуатации может подвергаться многочисленным изменениям. В результате через несколько лет характер модели будет совершенно другим – меняется жесткость пружин, передаточные числа трансмиссии и мощность двигателя. Не всегда профессиональная радиоуправляемая модель будет иметь полное сходство с оригиналом, но она имеет другое преимущество – неограниченную возможность для совершенствования.

RC (Tarana) Подготовка и обслуживание бесколлекторных моторов.

Несмотря на то, что БК моторы очень неприхотливы и практически не требуют обслуживания, ухаживать за ними все же придется.
Мотор со временем накапливает грязь, которая убивает подшипники, может привесьти к разрушению ротора мотора и повреждению обмотки, а обмотка может утащить за собой регулятор скорости.
Можно конечно менять моторы каждый сезон и не париться по поводу обслуживания, а можно уделять мотору один час раз в три месяца и вы будите вознараждены мотором, который будет радовать вас и ваш семейный бюджет на протяжении долгого времени.

Необходимые инструменты, химия и принадлежности:

1. Конечно же хорошие шестигранные отвертки(дешевые китайские отвертки могут сорвать шляпку на винте, что может грозить серьезными последствиями, вплоть до замены мотора).
2. Аэрозольный очиститель, например ВД-40.
3. Старая зубная щетка.
4. Смазка для подшипников(лучше специальная очень липкая брендовая).
5. Тряпка.
6. Средний фиксатор резьбы.
7. Сьемник для подшипников(если они сильно изношены).

Итак...
Снимаем мотор с шаськи и хорошенько чистим его от грязи(или берем новый мотор и пропускаем этот шаг).
Откручиваем винты с передней и задней крышки(обычно не более 3-4 винтов), снимаем их и вытаскиваем ротор(смотри фото 1).
Только не потеряйте ограничительные трубочки(см фото 2), которые надеты на вал ротора с обеих концов(могут быть разной длинны, запомните с какой стороны какая стояла).
Задняя крышка скорее всего будет приклеена и просто так ее снять не получится.
Надо взять деревянную палочку, подходящую по толщине к ротору, вставить в корпус мотора и осторожно постукивая выбить крышку. Несильный нагрев задней крышки(до 70 градусов) облегчит процесс извлечения.
Скорее всего с обеих концов ротора будет некая масса, похожая на пластилин(см фото 3).
Это балансировочная масса, ее ни в коем случае нельзя трогать!!!

Итак, мотор у нас внешне чистый и разобранный.
Берем очистительный спрей(например ВД-40) и проливаем им корпус мотора изнутри и хорошенько шерудим там зубной щеткой, после этого протираем тряпкой(этот процесс повторяем несколько раз при необходимости).
После этого смотрим на состояние подшипников, при малейшем люфте меняем их на аналогичные, если люфта нет - снимаетм с них сальники, проливаем очистительным спреем, смазываем заготовленной ранее смазкой и собираем.

Теперь займемся герметизацией мотора и начнем с предней крышки.
В ней будут насверлены отверстия (от 2 до 8) для крепления мотора в мотораме, намечаем для себя два под крепежные винты, остальные замазываем герметиком(я пользуюсь старой кредиткой для разграживания герметика). Перед этим крышку лучше обезжирить(см фото 4).
Теперь посмотрим на заднюю. Если она сплошная и без отверстий над подшипником - ничего с ней не делаем, если есть отверстие, через которое видим подшипник - замазываем его герметиком после сборки(см фото 5).

После застывания герметика приступаем к сборке мотора.
Сначала устанавливаем заднюю крышку(с установленным в нее подшипником), предварительно намазав средний фиксатор резьбы на стык. Винтики тоже закручиваем, предварительно нанеся на них фиксатор, иначе они могут потеряться во время эксплуатации модели.
После этого устанавливаем на место ротор(обязательно убедитесь, что ограничительные трубочки стоят на своих местах), затем берем переднюю крышку, наносим на нее тонкий слой герметика(см фото 6), ставим ее намето, наносим фиксатор резьбы на винты и затягиваем переднюю крышку.

Теперь осталось защитить мотор от воды, которая будет стекать внутрь него по проводам.
Для этого нам понадобиться герметик и емкость с мыльной водой.
Наносим герметик вокруг проводов(см фото 7), хорошо смачиваем руки мьльной водой и придаем незасохшему герметику нужную форму(см фото 8). Если пальци будут прилипать к герметику - добавьте в воду побольше мыла.
Главное, что бы герметик попал между проводами и был равномерно распределен.

ВСЕ.
Ждем, когда высохнет герметик и можно устанавливать мотор на шаську.

RC (Tarana) Конверсия модели с коллекторной в бесколлекторную.
Многие задают себе вопрос перед покупкой: “А стоит ли переплачивать дополнительные деньги за покупку бесколлекторной системы? “. Я скажу вам не раздумывая - “Да, стоит! ”. Коллекторные и бесколлекторные моторы в корне отличаются по принципу работы. Есть множество статей описывающих принцип действия как коллектора, так и бк. Основные отличия которое вы увидите сразу, это более высокая скорость бесколлекторного мотора против коллекторного, и более высокий КПД. Т.е модель оснащенная современной БК системой позволит вам ездить намного быстрее и дольше. Если у вас уже есть модель с коллекторным мотором, а вы хотите бк – не проблема. В данной статье я опишу процесс переделки на примере Himoto Katana с коллекторной на бесколлекторную систему.

Для установки БК системы вместо штатной коллекторной вам понадобится:
Новый БК мотор
Регулятор скорости
Приемник (т.к в моделях Himoto 1:10 используется 2в1 приемник и регулятор)

При выборе БК системы вы столкнетесь с несколькими параметрами. Первый и самый главный, это Kv мотора (обороты на вольт). Kv показывает сколько оборотов выдает мотор при подводе к нему напряжения в 1B. Т.е если у вас мотор 3000KV, при подключении аккумулятора 7.4В мотор выдаст около 22.000 оборотов. Я не буду навязывать свое мнение какой мотор вам выбрать, я лишь порекомендую использование моторов 3300kv (12 витков) или 3900kv (10 витков) для монстров или трагги. В чем отличие? Мотор с большим kv (меньшим количеством витков) даст больше оборотов, вы получите большую скорость. Мотор с меньшим kv (больше витков) даст больше тяги, но меньше скорости. Если вам хочется разогнать модель до 100км/ч, то вы можете использовать моторы и с большим kv. При этом нагрузка на мотор и узлы модели будут значительно выше. Понадобится дополнительное охлаждение мотора и т.д. Помните об этом.
Еще один нюанс в бк моторах – это наличие сенсора, или его отсутствие. Сенсор обеспечивает более плавную работу двигателя. При этом цена на такие моторы выше. Так же понадобится специальный регулятор скорости, поддерживающий сенсорные моторы.
При выборе регулятора скорости нужно обратить внимание на его рабочее напряжение. Если мотор в пике потребляет 40 ампер, то регулятор лучше брать с запасом, минимум 60 ампер. Для получения полной отдачи бесколлекторной системы желательно приобрести новый LiPo аккумулятор и зарядное устройство.

RC (Tarana) Компания Himoto Racing® — один из ведущих мировых производителей полноприводных радиоуправляемых автомоделей. Компания была основана в 2004 году. Центральный офис расположен в Гонконге.

Инженеры компании Himoto Racing® внимательно следят за последними тенденциями развития индустрии полноприводных моделей, посещают и принимают участие во всех крупнейших мировых выставках. Проектный отдел постоянно проводит работу с ассортиментом, как в плане технических инноваций, так и в усовершенствовании используемых материалов. Дизайнеры Himoto разрабатывают собственный стиль, который подчёркивает уникальность модельного ряда. Такая политика компании позволяет ей идти в ногу с мировыми трендами развития рынка высокотехнологичных игрушек, и в итоге создавать высококлассные радиоуправляемые автомодели.

Компания гордится тем, что продукция не покидает фабрику, пока не пройдет профессиональную многоуровневую проверку в отделе контроля качества.

Himoto™ отличает неизменно высокое качество, инновационная техническая комплектация, яркий модный дизайн — что на сегодняшний день обеспечивает компании стремительно растущую популярность на рынках США, Германии, Польши, Италии, Великобритании, России и др.

Радиоуправляемые автомодели Himoto™, оснащенные по последнему слову техники, доставят массу ярких впечатлений от динамичных захватывающих гонок. Каждый найдёт в машинах Himoto™ свою мечту: моделисты — современно оснащенную модель, ребёнок — увлекательную, потрясающе интересную, и в то же время, серьёзную игрушку, и для всех — красивый, запоминающийся, действительно ценный подарок.

RC (Tarana) Компания под названием HPI racing была учреждена в 1986 году на территории американского штата Калифорния. Изначально данное предприятие представляло собой небольшую фирму, созданную при помощи частных инвестиций. Первой продукцией, вышедшей на рынок под торговой маркой HPI, была серия электрических двигателей «UNO» для автомобилей на радиоуправлении. Уже в 1987 году с помощью электродвигателей данной серии Масами Хиросакой был выигран мировой чемпионат, проводившийся в Англии. Позже HPI racing выпустила также и линию колес под названием «SuperStar Truck» для таких радиоуправляемых автомобилей, как трагги и монстры, которые пользуются огромной популярностью и в настоящий момент. В 1991 году производитель приступил к выпуску запчастей для радиоуправляемых внедорожников и моделей серии «Touring». В 1993 году HPI racing уже удалось достичь значительного успеха, небывалой популярности и международного признания. На сегодняшний день HPI racing является одним из ведущих мировых производителей моделей авто на радиоуправлении. Ассортимент продукции, выпускаемой под брендом HPI, состоит из моделей гоночных автомобилей, трагги, скоростных багги и радиоуправляемых джипов-монстров.

RC (Tarana) Компания Traxxas была основана в американском штате Техас в 1986 году. Ассортимент изделий, выпускаемых под данной торговой маркой, состоит из разнообразных моделей радиоуправляемых автомобилей. Компания прочно обосновалась на внутреннем рынке радиоуправляемых моделей, покорила она и мировой рынок. Аналогов радиоуправляемым автомобилям от Traxxas на сегодняшний день в мире нет. Специалисты, работающие на предприятии, руководствуются технологиями, реализованными в реальных авто. Поэтому изделия по сути представляют собой уменьшенные копии их реальных аналогов. Для того, чтобы модели машинок всегда были работоспособны, в ассортименте Traxxas присутствуют комплектующие и запчасти. Модельный ряд продукции производителя делится на несколько линеек, в соответствии с уровнем мастерства будущего владельца (профессиональная, любительская линия и линейка моделей для начинающих). Все изделия отличаются практичностью, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным дизайном. В настоящий момент компания Traxxas, благодаря многолетнему опыту и высокому качеству изделий, уже завоевала безусловную любовь миллионов потребителей.

Трасса радиоуправляемых моделей машин в Тимирязевском парке ...

Ребята организовались и построили трассу для выходных покатушек на радиоуправляемых моделях автомобилей Групп...

Трасса для радиоуправляемых моделей RC ORDA, СПб | ВКонтакте

Трасса для радиоуправляемых моделей RC ORDA, СПб. RC ORDA ..... Алексей, можно на след этап Обратку сделать и попробовать убрать гробы.

Самая лучшая дорога та которая ведет домой
В каком городе России самые плохие дороги
Что желают в дорогу на поезде
Показать / написать / закрыть комментарий(ии)