Может ли ГАИшник прикапываться к водителю, если тот едет на жёлтый свет? | Автор топика: Алёна
Андрей Эй, народ! А по-умному-то можно? Правила-то учили? п.
То есть если вы пролетаете перекрёсток на жёлтый Евгений свет, вы можете объяснить, что воспользовлись ПДД Пунктом 6.14.
Если же вы стоите в пробке и просто проехали на жёлтый с места Людмила , то уже не отмажетесь т. к. экстренного торможения в данном случае быть не может.
ВЫЕЗЖАТЬ с перекрёстка можно при любом сигнале светофоре, но речь в вопросе ведь не об этом.
Инна Эти муделы по любому поводу могут прикопаться
Владимир Жёлтый-запрещающий сигнал.
Павел Если заканчивает маневр то нет!
Ольга Может. И правильно сделает, если прикопается.
Пётр Нельзя начинать движение на желтый свет. Вопрос будет спорным. Рекомендую купить видео регистратор. С ним все проблеммы такого рода отпадут. На рынках от 1500 руб.
Ксения Конечно могут, и даже на мигающий зеленый... да и штраф могут влепить под 700 рубликов!!!!
Татьяна Желтый все-таки предупреждающий..
Валерия можно ехать только, когда все 5 красных светофора погаснут!)))
Маргарита Легко и не может, а докапается !
Полина да может
Денис если заканчиваете проезд перекрестка, только идиот докапается
Артём Ну по правилам, движение на желтый приравнивается к красному, т. е. желтый свет не является разрешающим начало движения. Если вы в момент выезда в зону перекрестка Зинаида ехали на зеленый свет, то заканчивать маневр Роман можете хоть на красный Антонина . Пусть гиббон докажет где вы находились в момент включения желтого света.... Надо понимать где находился водитель в момент включения желтого сигнала светофора до или после стоп-линии. По моему так....
Вадим Имеет право. На жёлтый свет светофора можно завершить проезд по перекрёстку, но никак не начать движение на жёлтый. Если перекрёсток не регулируемый, о чём предупреждает жёлтый маргающий свет светофора, едь по правилам и гаишник не тронет. Удачи на дороге.
Раиса смотря в какой ситуации. Жёлтый не является запрещающим сигналом светофора, но проезжать на него можно лишь в том случае, если для остановки придётся экстренно тормозить. А если жёлтый горит вместе с красным, то движение запрещено, т. к. красный всё же есть, а вот он уже является запрещающим :))
Ирина Кто пишет можна а кто пишет нельзя, я насколько знаю желтый знак ето знак завершения движения автомобиля если ты начел ехать с красного знако Федор , а если ты едиш и видеш что жолтый знак то ты должен остоновитса Валерий . А воопще гаишники прикопають к всему лиш бы деняг срубить
Эдуард в общем, если не успеваешь остановиться, то можно!
Лилия если ты уже не перекрестке-пошел он в ж....
Вероника если ты должен преминить экстреное торможение чтобы остановиться, то ты имеешь право проехать под жёлтый
Tags: Где, регламентировано, зажигание, желтого, света, на, автодороге
Было много вопросов о том, как правильно устанавливать зажигание на дороге. Мы надеемся, что данное видео...
Световые приборы, зажигание, проводка, до. ел. приборы | Автор топика: Satsuki
Аварийная сигнализация
Любое изделие рано или поздно ломается. Мотоцикл — не исключение. И если неожиданная поломка, не позволяющая двигаться дальше, произошла ночью, то совсем не лишним будет обозначить огнями стоящий на дороге мотоцикл.
1 - правые указатели поворотов, 2 - замок зажигания, 3 - контрольная лампа, 4 - включатель аварийной сигнализации 24.3710, 5 - левые указатели поворотов, 6 - переключатель света и указателей поворотов с кнопкой звукового сигнала, 7 - предохранитель, 8 - аккумулятор, 9 - диоды, 10 - реле-прерыватель указателей поворотов 231.3747.
Поэтому я оснастил свой "Юпитер-5" аварийной сигнализацией, Помогло мне то обстоятельство, что "скончалось" штатное реле указателей поворотов ИЖ РП-4. Советов, как его отремонтировать, не нашлось нигде, самостоятельно починить его я не смог, а потому решил установить на мотоцикл автомобильный прибор.
Я использовал реле марки 231.3747 от ВАЗ-2106 и включатель 24.3710 от ВАЗ-2108 (красная квадратная кнопка с двойным треугольником). Добавив пару дио-дов и несколько дополнительных проводов, я включил все эти приборы в электрооборудование своего мотоцикла (см. рисунок). Поскольку включатель 24.3710 имеет сложную коммутацию и много контактов, на схеме он изображен в виде блока с выводами.
Диоды необходимы для того, чтобы при работе аварийной сигнализации аккумулятор не разряжался через катушки зажигания и обмотку возбуждения генератора. В данном случае применены диоды КД213А, но подойдут и любые другие, выдерживающие прямой ток не менее 10А. Диоды и включатель сигнализации размещены в приборном щитке, реле — под баком.
Работа указателей поворотов и управление ими остались без изменений, так-же остался прежним и контроль за работой ламп: если перегорит одна, то другая и контрольная будут мигать вдвое чаще. Исправность ламп можно проверить и простым включением аварийной сигнализации: мигают все лампы — значит, исправны, можно ехать, Если же лампы загораются чаще обычного и с неполным накалом, то это верный признак того, что аккумулятор "сел" и может не справиться с запуском двигателя
Таким образом были модернизированы три "ИЖа", и за два года эксплуатации никаких претензий к новым системам не было.
Зная, с какой скоростью наши предприятия "раскачиваются" на какие-либо усовершенствования, я решил, что будет вернее поделиться опытом с читателями журнала "Мото". Тем более, что эта сигнализация может быть установлена практически на любой отечественный мотоцикл с 12-вольтовым электрооборудованием.
Amator Тем, кому приходилось хоть раз ездить на мотоцикле зимой, осенью или просто холодной летней ночью не нужно объяснять, зачем этот подогрев нужен.
Принцип роботы тот же что и в электроплитке работающей от 220 V: проволочная спираль нагревается при прохождении через неё электрического тока.
Такие спирали есть на рынках в хозяйственных магазинах и стоят они не дорого. Я взял спираль на 500 Вт, вообще подойдут и более мощные, но желательно не более 800 Вт. Если такую спираль размотать, то получим 10-15 м проволоки эта проволока и будет нагревательным элементом.
Только нужно подобрать нужную длину и температуру зависимость такая : чем больше мощность исходной спирали тем меньше её сопротивление, чем меньше сопротивление тем больше нагрев и потребляемый ток при меньшей длине.
Так же надо помнить, что чем большее количество проволоки будет намотано на ручку, тем больше будет выделено тепла, то есть одна короткая проволока, нагретая до красна, выделит тепла примерно столько же, сколько 2-3 проволоки большей длинны (соединённые параллельно) при температуре 50-60 градусов.
Температуру проволоки при нагреве надо подобрать в пределах примерно 50-70 градусов в зависимости от условий применения и кол-ва проволоки, в общем, по вкусу. Не стоит забывать и про аккумулятор с генератором ведь ночью когда включен свет нагрузка и без подогрева не слабая, я думаю мощность подогрева не должна превышать 50-70 Вт в зависимости от мощности лампы в фаре(фарах). Подбирал длину я так, сложил проволоку в два, намотал на ручку примерно 2 метра(чем мощнее тем короче), так чтобы витки не пересекались, и подсоединил к одной клемме аккумулятора свободный конец и проводком от другой клеммы касался другого конца обмотки, если холодно отматывал витки, горячо наматывал. Когда температура стала подходящей, размотал проволоку, измерил её длину (тут нужно провести расчёт мощности с помощью закона Ома) и сделал ещё одну такую же двойную проволоку на другую ручку.
Всё нагревательные элементы готовы.
Теперь нужно припаять к концам провода и намотать нагревательные элементы на ручки, равномерно без пересечений и касаний витков. Не стоит увлекаться температурой при подборе длинны проволоки не забывайте что на заведённом двигателе напряжение больше 12 V и температура подогрева будет повыше.
Сверху обмотки я натянул кусок велосипедной камеры (предварительно смазав жиром) можно и изолентой замотать тут уж кто во что горазд. Если есть желание можно установить регулятор температуры нагрева с помощью включения, отключения дополнительных резисторов.
У этой конструкции конечно есть минусы. Большая потребляемая мощность, возможно придётся сменить 100 ватную лампочку на более скромную. И вид ручек обмотанных изолентой или чем ещё мало кому понравится. Кто-то скажет что и других способов согреть руки не мало: перчатки, варежки, погреть у цилиндров, костёр и т.п. Тут уж каждый выбирает сам.
Amator Хочу предложить интересную тему по подсветке спидометра или других деталей приборной панели
Для данной темы понадобилось:
приблезительно 1 метр лески, зеленый светодиод на 12 вольт и немного силиконового клея.
Для начала просто просверлить отверстия на панели толщиной 1 мм.
Так как родной спидометр я случайно угрехал, а найти новый не удалось, пришлось взять старенький от днепра. Там крепления немного по другому расположены и из-за этого пришлось сверлить другие отверстия. (Саму шкалу заменил из-за убогого ее состояния )
Дальше для лучшего света всю внутренность спидометра покрыл фарьгой. Хотя думаю можно было бы и какой нибудь светоотражающей краской это сделать. Делал это по той причине что бы свет как можно меньше поглащался внутри чаши спидометра, тем самым он лучше передается на леску. Фото к сожалению не сделал.
Затем леску нарезаем, лучше делать это лезвием, длинной по сантиметров 7-8. Один конец слегка надо прижечь огнем, что бы появилась шапочка. Главное что бы была шапочка а не шарик. Так свет лучше передается.
Дальше вставить все готовое в отверстия на шкале, и со внутренней стороны приклеить на прозрачный селикон. Собрать все в пучок, я просто связал их ниткой, посмотреть где у вас будет стоять светодиод, и обрезать лишнюю леску. Сам пучок лески лучше направить поближе к светодиоду, так освещение ярче будет. Все закрепить, и готово.
Светодиод можно поставить любой, при условии что леска не цветная.
То что у меня вышло с верху, это из-за того что шкала у днепла и урала разная, пришлось это отверстие чем то закрыть. Вставил черную пластпасу в ней наделал кучу отверстий и пустил ради интере еще туда леску.
Думаю на том месте на само стекло из нутри вклеить какое нибудь зеркало под углом, что бы свет рассеивался лучше по самому спидометру.
За плохие фото извените.
Ну и спасибо за внимание)
Amator 1)Бесконтактная Система Зажигания на Оптике(Коммутатор-Астро, Бронепровода "Хорс", Катшка зажигания от Оки)
Модулятор и площадка сделана на заказ(все из алюминия)
Amator 2)Установлен ФУОЗ (Формирование Угла Опережения Зажигания)прошытый под модулятор с вырезом 60 градусов и с двумя функциями - АЗ и Противоугонка
Amator 3) Поставлено вместо стандартного Регулятора напряжения - Подкова от а/м Москвич, Реле-Регулятор с щеточным узлом от ваза и Реле 5-и контактное для КЛ ( чтобы тухла )
Amator желтая подсветка под номер тоже была не чего, но мне захотелось перемен.я взял за пример ижевский задний фонарь.В прозрачной стекляшке я дрелью просверлил 5 дырок и вставил деоды, кажется их в полне хватет для освещения(количество) наклеил сверху где контакты блестящей плёнкой чтобы желтый свет не просвечивал.
поклычаемпроверям нечего ли мы не забыли, проверяем роботает ли подключаем к гобаритам
закрываем крышку
ключаем горит плох потому наприжение небольшое 3.5 всего и позтому не горит гобарит
Eduard () Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1, 5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2, 5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Светодиодная светотехника
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2, 2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1, 2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1, 2/(0, 07*3)=5, 7 Ом. Номинала 5, 7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5, 6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0, 47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0, 125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2, 5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2, 5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.
Amator Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1, 5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2, 5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Светодиодная светотехника
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2, 2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1, 2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1, 2/(0, 07*3)=5, 7 Ом. Номинала 5, 7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5, 6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0, 47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0, 125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2, 5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2, 5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.
Amator 2. Повороты.
Когда дело дошло до поворотов, решил не экономить – купил комплект новых с прозрачными стеклами. Когда пришел домой и достал их из пакета долго смеялся над качеством нашей сборки – ни один из них не горел. Как оказалось, по причине того, что контакты на патронах были ржавые (такое впечатление, что их нарезали из отходов, валявшихся на задворках какого – то завода), провода в отверстия контактных лепестков просто вставлены (и свободно болтаются там), клеммы на проводах не зажаты и снимаются легким движением руки (хотя лампочки, как ни странно, оказались все до единой годные)…
Но это и не важно – все внутренности (лампочки, патроны, отражатели) больше не понадобятся, и их с легким сердцем можно демонтировать. Выступы, на которые сзади крепятся отражатели, аккуратненько, чтобы не повредить корпус, выламываются плоскогубцами, чтобы не мешали… Далее я взял кусок картона, который подогнал по размерам корпуса. По нему я выпилил платы.
Светодиоды купил TLWY8900 (U=2, 2В, I=70 мА) по цене 10 руб/штука, на каждый поворот – по 8 штук. Схема поворотов аналогична схеме стоп-сигнала. Разница – в количестве гирлянд светодиодов и номинале резистора R1. По расчетам: R1=1, 2/(2*0, 07)=8, 57 Ом. Так как такого номинала нет, пришлось взять два резистора номиналами 16 и 18 Ом соответственно и соединить их параллельно. Таким образом, сопротивление R1=16*18/(16+18)=8, 47 Ом.
Светодиодная светотехника
Плата поворота.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Была мысль поставить по одному красному светодиоду в задние повороты и по белому (или голубому) – в передние в качестве габаритов, но как-то руки не дошли. Над тем, как зафиксировать плату, чтобы в случае чего можно было вытащить и, в то же время ничего не болталось, думал долго. Но в конце концов пришел к тому, чтобы широкую часть платы просто засунуть под торчащие во внутрь винты. С противоположной стороны поворота стойка, в которую вкручивается шуруп, держащий стекло, подрезается на 1 -1, 5 мм; под стекло на эту стойку просто кладется уголок, который упирается в плату (его можно выгнуть из кусочка стали и просверлить в нем отверстие).
Выводы.
Общее впечатление от полученного – деньги и время потрачены не зря. Светодиоды светят гораздо ярче стандартных лампочек, к тому же загораются мгновенно (особенно это заметно на поворотах). Стабилизаторы на стопе и поворотах при включении без реле при работе более 10 мин разогреваются градусов до 40, но теплоотвод не нужен, так как на непрерывное свечение они и не рассчитаны. А при работе с реле (т. е. в прерывистом режиме) не греются вообще..
РЕАЛЬНОЕ потребление схем (ток замерялся мультиметром и умножался на замеренное напряжение питания) сотавило: стоп – 2, 8 Вт, повороты – по 1, 9 Вт. При одновременном включении поворотов и нажатия на тормоз экономия энергии у меня составила: P=(25-2, 8)+(21-1, 9)*2=60, 4 Вт!!! Поэтому потраченных денег совсем не жалко. При большом желании можно сделать аварийку, поставив дополнительный выключатель и диоды развязки между поворотами левого и правого бортов.
Совет: из-за довольно большого разброса номиналов резисторов и стабилизаторов после включения вашего творения неплохо бы померить напряжение на резисторах R и, разделив его на сопротивление данного резистора, получить ток, который течет через светодиоды. При необходимости корректируется номинал R1.
Чтобы детали не поотваливались от вибрации, после проверки зафиксировал их эпоксидкой. Главное – чтобы она не попала непосредственно на линзы светодиодов. К вопросу о возможной замене сгоревших элементов скажу, что лучше уж расковырять эпоксидку (к тому же это совсем не сложно сделать горячим паяльником), чем ждать, пока вполне рабочие детали отвалятся от тряски. Подобное уже испытывал однажды на Восходе, когда в один прекрасный момент на полном ходу он заглох и признаков жизни больше не подавал. Как оказалось, в самодельном коммутаторе вибрацией оторвало все конденсаторы и, по-видимому, через них коротнуло на массу и пробило один диод.
Amator Итог – три километра пешочком для укрепления мышц и вечер с паяльником. Поэтому на Планете повторять горький опыт не решился («весело» будет, если, к примеру, перестанет гореть стоп, и какой-нибудь дурак на полном ходу засадит в корму мота), чего не советую делать и другим (в том числе и на Юпитере – там хоть вибрации и поменьше, но все же присутствуют, и от них никуда не денешься). С теми же, кто возразит, что ничего страшного не произойдет и без эпоксидки, и он ездит так давно, спорить не буду, но скажу, что я тоже так думал. До поры до времени…
Amator На оппозит.ру ходят слухи, что ВАзовское реле поворотов не работает со светодиодами, так вот со всей ответственностью заявляю, это не соответствует действительности.
Можно заставить его нормально работать со светодиодами. При этом не надо обладать особыми навыками паяния. (Думаю если смогли собрать светодиодную матрицу, то сможете и переделать реле поворотов)
Единственным недостатком будет являться отсутствие индикации перегорания светодиодов, но тут уж ничего не поделаешь, да и не так часто они сгорают.
Сразу оговорюсь, что если устроит удвоеная частота мигания, то реле поворотов можно и не переделывать.
А тем, кому нравится неторопливое мигание поворотников, читайте дальше.
О переделке реле поворотов.
oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов
На рисунке ядовито-зелёным цветом показан конденсатор, который задаёт частоту генератора, для того, чтобы частота уменьшилась вдвое, необходимо увеличить ёмкость этого конденсатора в 2 раза. идём в радиомагазин и говорим продавцу дайте мне конденсатор 4, 7 микрофарада на 50 вольт, почему именно на 50 вольт? а потому что микросхема используемая в реле поворотов остаётся работоспособной при повышении напряжения до 28В, и будет обидно если при неполадках с бортсетью сгорит конденсатор.
теперь выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Обратите внимание на полярность! отрицательный вывод должен находиться со стороны контактов.
с Реле поворотов закончили, теперь поговорим о нагрузке.
Для того, чтобы реле заработало со светодиодами, необходимо параллельно светодиодной матрице подключить резистор сопротивлением приблизительно 2, 2кОм. собираем схему, приблизительно, как показано на рисунке.
Всё, включаем и радуемся.
Krueger.
P.S. Мощность потребляемая балластным резистором будет приблизительно 60мВт.
как расчитать светодиодные матрицы смотрим здесь: oppozit.ru/articles271.html
[PDF]Fiat Ducato - Fiat киев
поверните ключ зажигания в положение AVV; после запуска двигателя ключ отпустить. ...... бразит мигающим светом включено (On) или выклю- чено (Off) ...
Ратую за ближний свет днем! Присоединяйтесь! - Версия для печати ...
но. это должен быть специальный дневной свет, не БС. почему - многократно ... сигнал + все машины выкрасить в желтый цвет в черную полоску. .... на дороге которые сейчас по ПДД пользуються БС - мотоциклов, тягачей ..... средств, а ведь изначально ближний свет стали зажигать днем, ...
