а какие ещё бывают правила благодарности на дороге, между водителями | Автор топика: Илья
Пётр Неписаные законы и правила
Скажем, вы уступили дорогу спешащей вслед за вами машине.
Мы решили расшифровать значение основных, используемых в водительской практике, световых сигналов и ознакомить с ними читателей.
Два или более коротких сигнала дальним светом фар встречным автомобилям означают, что впереди по ходу их следования расположилась патрульная машина ГАИ. Подобный сигнал может также означать, что по стороне движения встречного транспорта есть какая-либо опасность Михаил . В подобных ситуациях такой световой сигнал подают обычно несколько машин.
Длинный повторяющийся сигнал дальним светом фар для попутных и встречных автомобилей – просьба пропустить, уступить дорогу.
Постоянно включенный во время движения дальний свет фар – аналог предыдущему сигналу. Однако используется исключительно в экстремальных ситуациях, когда какому-то водителю нужно срочно добраться до нужного ему места.
Один короткий сигнал дальним светом фар в городском заторе встречному автомобилю – уступаю дорогу, можешь проезжать. Актуален в пробках, когда, например, встречному автомобилю нужно повернуть, а затор на дороге мешает ему совершить этот маневр.
Включение аварийной световой сигнализации после обгона попутного транспортного средства – благодарность водителю обгоняемого автомобиля за то, что уступил дорогу. Этот же сигнал означает и включение после обгона сначала левого, а затем правого указателя поворота. Применим и в других ситуациях, когда водитель хочет выразить признание другому водителю за предоставление приоритета в движении.
Включение аварийной световой сигнализации на автомобиле, который применил экстренное торможение – информация для движущихся сзади транспортных средств о том, что впереди их подстерегает какая-либо опасность Антон , не обозначенная соответствующими дорожными знаками.
Включение левого указателя поворота в крайнем левом ряду, отделенном от встречного потока транспорта двойной осевой линией или разделительным барьером – просьба впереди едущему автомобилю принять правее и дать возможность его обогнать. Этот сигнал может сочетаться с сигналом дальнего света фар.
Включенный левый указатель поворота на трассе водителем автомобиля, который совершил обгон, но пока не возвращается на свою полосу движения – информация для следом едущих транспортных средств о том, что впереди на полосе встречного движения свободно и можно совершать обгон вслед за ним.
Включение на трассе левого указателя поворота водителем грузового автомобиля Степан означает, что обгонять его не следует – впереди встречный транспорт.
Водитель грузового автомобиля включил указатель правого поворота – это означает, что впереди на полосе встречного движения свободно и обгон возможен. Подобный сигнал актуален на узких загородных трассах, где в каждом направлении только одна полоса движения.
Кратковременное включение дальнего света фар ночью – просьба встречному транспортному средству переключиться с дальнего света фар на ближний.
Включенный правый указатель поворота в сочетании с несколькими сигналами дальним светом фар – просьба впереди едущему автомобилю остановитьс
Юрий выходишь и жмешь руку )))
Зинаида остановится водовки попить на капоте.... бугагаааа
Федор за городом можно посигналить и фарами помаргать...
а в городе только световая сигнализация..
Яна prosto milo ulibnutsia v zerkalo:P
Игорь улыбнуться, кивнуть головой, махнуть рукой. мимика одним словом и жестикуляция.
Надежда При обгон…">Да часто же вы все ездите...
При обгоне ...особенно если идешь на фуре... на подъеме .. Мапгнул правым поворотом... Народ знает позади -можно обгонять... Обогнал ...аварйкой 2-3 мигнул или правым ,левым поворотником....он тебе в ответ -дальняком блымкнет...
Ну при гаишниках - народ на встечу ...фарами маргнет...
Ну рукой помашешь..когда пропустили на повороте...но это быстро забывается!
Вот и боремся!!!
Tags: Как, дальнобойщики, помогают, на, дороге, часть, 1
Это вторая полная версия Автоликбеза про дальнобоев. Музон: La Marina - Al Puerto (в титрах ошибка) Трасса М6 (Е-119).
Полезные советы для "ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ" | Автор топика: Kezia
Всякое может случиться в пути!!!
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Всякое может случиться в пути!!!
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) ПРАВИЛА ЕЗДЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
1. При наступлении темноты, а также, если видимость становится менее 100 метров (например, из-за тумана, снегопада, дождя и т.п.), необходимо включить на автомобиле все внешние световые приборы, например, противотуманные фары, чтобы ещё лучше обозначить свое транспортное средство на дороге.
ночная езда
Причем, выбирая между ближним светом фар и дальним, лучше выбрать дальний свет, так как включенный ближний свет далеко не всегда даёт возможность водителю увидеть на достаточном расстоянии пешехода или препятствие. Исключением может быть движение по дороге, имеющей наружное освещение – в таком случае «ближнего света» будет достаточно.
2. Двигаясь с включенным дальним светом фар, не забывайте, что вы можете ослепить водителей встречных автомобилей, поэтому вовремя (не менее чем за 150 метров до разъезда) переключайтесь на ближний свет.
Если произошло ослепление фарами встречного транспорта или вас ослепили через зеркало заднего вида, необходимо не меняя полосу движения остановиться и включить аварийную сигнализацию.
Некоторые водители, для избежания ослепления при встречном разъезде закрывают один глаз. В таком случае, при ослеплении фарами, этот глаз останется «рабочим», что даст возможность сохранить хоть какую-то видимость.
Можно также смотреть не на фары встречного транспортного средства, а немного в сторону, таким образом, вы избежите полного ослепления.
Большую роль в предупреждении ослепления фарами играет их правильная регулировка. Если автомобиль не оборудован корректором фар, то нужно предварительно, перед поездкой отрегулировать фары в соответствии с инструкцией к автомобилю.
3. Перед ночной поездкой хорошо вымойте лобовое стекло автомобиля с обеих сторон. Поверьте, такой нехитрый способ значительно повысит комфортность поездки, так как даже незначительный и практически невидимый днем слой пыли, и грязи на стекле, ночью будет преломлять свет от фар встречных автомобилей, искажать обстановку на дороге и утомлять ваше зрение.
4. Вечером включайте дальний свет не дожидаясь наступления полной темноты. Зрение у всех разное и многие водители в сумерках могут не заметить автомобиль, даже с включенным ближним светом.
вождение автомобиля ночью
5. Увидев впереди движущееся транспортное средство с включенной одной фарой, не забывайте, что это может быть не только мотоцикл или мопед, но и автомобиль, причем, с неработающей левой фарой. Учитывайте это при разъезде.
6. Если водитель встречного автомобиля, не смотря на все ваши просьбы в виде мигания фарами, не переключается на ближний свет, ни в коем случае не слепите его в ответ своими фарами — заслепленный при разъезде один водитель, это очень плохо, но заслепленные оба водителя, это гораздо хуже.
7. Двигаясь ночью по незнакомой дороге будьте внимательны и следите за каждым поворотом. Перед поворотом обязательно уменьшите скорость. Хороший вариант, при незнакомой местности — это пристроиться позади, едущей в попутном направление машины.
Особое внимание уделяйте грузовыми автомобилями, так как часто по их габаритным огням невозможно определить их истинные размеры. Грузовик может оказаться длиннее или шире из-за выступающего за габариты груза.
Соблюдайте скоростной режим, то есть двигайтесь так, чтобы в любой момент можно было остановить машину, если на дороге внезапно возникнет препятствие, пешеход или животное.
Особая опасность для водителя ночью — риск уснуть за рулем. Никогда не «боритесь» с сонливостью усилием воли – победа всегда будет за сном.
Лучший вариант, если вы почувствовали, что вас клонит в сон — остановить автомобиль в безопасном месте и поспать 20-30 минут (можно завести будильник на мобильном телефоне). Даже если за это время вам уснуть не удастся, все равно это вас освежит и сонливости не будет.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) 5 поводов для замены масла в авто:
Когда масло нужно менять чаще, чем написано в инструкции.
В скором времени после покупки нового авто владелец сталкивается с необходимостью посещения фирменного сервиса, где за замену масла и фильтров просят не мало денег. Условия гарантии требуют посещения сервиса не раз в 15—20 тыс.
км, как это указано в инструкции к автомобилю, а каждые 7—10 тыс. Дурят в погоне за деньгами? Или это вынужденная мера, связанная с плохими условиями движения на наших дорогах?
После окончания гарантийного срока, когда «обязаловки» уже нет, именно этим вопросом задается автолюбитель.
1. ГОРОДСКОЙ РЕЖИМ –10%
Частое движение в режиме старт-стоп (от одного светофора к другому) приводит к тому, что автомобиль движется неравномерно, а детали двигателя не прогреваются до рабочих температур в 250—300 С° (именно в этом диапазоне выбирается тепловой зазор между поршнем и гильзой цилиндра, а поршневые кольца эффективно выполняют все свои функции). В масло попадает большее количество несгоревшего топлива, что является причиной преждевременного окисления смазочных материалов и разрушения содержащихся в них присадок.
2. ПРОГРЕВЫ И ПРОСТОИ -30%
Хотя на холостых оборотах двигатель не подвергается значительным нагрузкам, но наработка мотора все равно растет — 15 мин. холостого хода примерно равняется 15 км пробега. Вроде, и немного, но если автомобиль каждые сутки полчаса стоит в пробках либо его часто прогревают (обычно такая необходимость возникает зимой), то масло быстро теряет свою эффективность.
3. ЕЗДА ВНЕ ГОРОДА -20%
При постоянном пробеге по проселочным дорогам в масле происходит накопление твердых частиц пыли, песка и грязи — возникает внешнее загрязнение двигателя. Хотя мотор и герметичен, но водители допускают мелкие ошибки, которые приводят к неизбежному снижению срока службы масла.
Один раз вытащил-вставил масляный щуп и поленился протереть перед этим его чистой тряпочкой? Тут же комочки грязи отваливаются и попадают в картер. Открутил пробку маслозаливной горловины чтобы долить масло и перед этим поленился протереть вокруг чистой тряпочкой? Снова в картер попало несколько песчинок.
Кто хоть раз самостоятельно менял воздушный фильтр — видел сколько в корпус за 30 тыс. км (обычный интервал замены воздушного фильтра) набивается и песка, и грязи.
4.СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ -50%
Водителям с так называемым «спортивным стилем» вождения нужно менять масло намного чаще, чем спокойным. С одной стороны, «спортивный стиль» означает частые перегревы двигателя, то есть более высокие температуры деталей и поверхностей двигателя, с которыми соприкасается масло. С другой — работа идет на высоких оборотах, соответственно, в масляном зазоре вкладышей коленчатого вала масло подвергается значительным механическим нагрузкам.
5. ПРИЦЕП -20%
Внимание на использование масла необходимо обратить автолюбителям, буксирующим квадроциклы, яхты, трейлеры и другие «прицепы». Двигатель в это время работает на обогащенной смеси, то есть условия сгорания топлива в цилиндрах ухудшаются. Кроме того, большее количество продуктов полного и неполного сгорания топлива контактирует с маслом, что ведет к ухудшению его свойств.
При совокупности всех указанных факторов интервал замены масла нужно сокращать в 2 раза. Указанный в инструкции максимальный интервал рассчитан на то, что машина ездит по трассе с равномерной скоростью.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Как определить реальный пробег автомобиля. Косвенные показатели пробега.
Поскольку цифры на одометре не всегда соответствуют реальному пробегу и бывают попросту скручены, при оценке пробега лучше использовать его косвенные показатели.
Двигатель
По техническому состоянию двигателя можно косвенным образом судить о пробеге автомобиля. Небольшое значение пробега на спидометре автомобиля будет весьма подозрительным в сочетании с «убитым» двигателем.
Определить степень изношенности двигателя можно по цвету выхлопных газов.
Белый цвет укажет на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания из-за нарушения герметичности прокладки между головкой и блоком цилиндра. Выхлоп окрашивается в синеватый цвет, если из-за потери эластичности сальников клапанов или изношенности маслосъемных колец в камере сгорания вместе с топливом сгорает моторное масло. Черный выхлоп укажет на переобогащение горючей смеси из-за проблем в работе системы контроля ее качества.
Много расскажет о пробеге автомобиля радиатор, вернее его фронтальная часть с сотами. У машин с пробегом за 100 тысяч она неизбежно будет иметь заметные невооруженным глазом вмятины от небольших камешков, песка и гравия.
Однако лучшим индикатором пробега автомобиля является все же выпускной коллектор двигателя. До 25 тысяч пробега он сохранит заводское покрытие и останется с таким же металлическим блеском, с каким он сошел с заводского конвейера.
После пробега в полсотни тысяч километров на коллекторе образуется легкий нежно-рыжий налет. Грязноватый красно-коричневый цвет выпускного коллектора безошибочно засвидетельствует пробег автомобилем расстояния не менее 100 тысяч километров.
Тормозные диски
Еще одним указателем на величину пробега являются тормозные диски колес. Дело в том, что в процессе работы тормозная колодка трется не по всей площади тормозного диска. В результате диск изнашивается неравномерно, на его краю остается бортик неистертого металла.
Именно по высоте этого бортика опытные автослесари и определяют степень износа тормозного диска, а следовательно, и ориентировочный пробег автомобиля. В то же время, ничто не мешает владельцу перед продажей автомобиля сточить этот бортик при помощи самой обыкновенной болгарки.
Состояние кузова
По большому счету, состояние кузова больше свидетельствует не столько о пробеге автомобиля, сколько о его возрасте и условиях его хранения.
В то же время, приличное количество мелких сколов, микротрещин и прочих повреждений лакокрасочного покрытия на ребрах и нижней части дверей, бампере, передних стойках и передней части капота появляется только после того, как машина «набегает» больше сотни тысяч километров. Естественно, после перекраски автомобиля перед продажей все дефекты кузова будут спрятаны.
Салон машины
Из всех элементов салона наиболее точно указывает на пробег машины состояние водительского сидения (если оно не было заменено более новым). Дело в том, что при высадке из автомобиля водитель переносит вес своего тела на левую часть сиденья, в результате чего обивка левого бока испытывает деформации сжатия. На ней образуются устойчивые складки, а при солидном пробеге – и трещины. Все эти дефекты будут старательно спрятаны под новыми чехлами для сидений.
В отношении советов проверять изношенность резиновых накладок на педалях, рычага переключения передач, руля и прочих элементов управления, хочется обратить ваше внимание на то, что эти детали действительно изнашиваются при активном пользовании автомобилем. В то же время, задавшись целью продать автомобиль подороже путем занижения его пробега, во время грамотной предпродажной подготовки заменить их на новые не составит труда.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Чтобы не угнали и не взломали АВТО: 15 полезных советов
1. Получите все комплекты ключей
Покупая автомобиль с пробегом, насторожитесь, если вам передают только один комплект ключей. Но даже получая на руки все имеющиеся ключи, вы не можете быть уверены, что на руках у продавца не остался заранее изготовленный дубликат. Проконтролировать это не возможно. Единственное решение – это замена замка зажигания.
Значительно лучше обстоят дела с охранными системами: вы сможете произвести процедуру перепрограммирования автосигнализации. Это значит, что в память будут занесены только ваши брелоки, а все остальные будут стерты. После этого вы можете быть уверены, что ни у кого на руках не остались брелоки, которые смогут снять с охраны ваш автомобиль.
2. Получите информацию об охранной системе
Помимо передачи ключей и брелоков, продавец должен передать вам подробную информацию об охранной системе автомобиля. Для этого получите всю документацию на установленную автосигнализацию: инструкцию пользователя и инструкцию по установке. Стоит поинтересоваться также, где находится кнопка VALET. А также выясните, используется ли в системе ПИН – код и какой он.
3. Читайте инструкцию
Даже совсем простые автосигнализации имеют много полезных функций, которые не используются владельцем. Мало кто знает, как поставить свой автомобиль в охрану, отключив ударный датчик, если на новом месте парковки он стал срабатывать на проходящий рядом тяжелый транспорт. Или что делать, если, придя к машине, вы обнаруживаете, что брелок сигнализации потерян или не работает, или визуально работает, а сигнализация не реагирует. Как в таком случае завести авто? Ведь пока вы ездите за вторым брелоком, завести машину за вас могут другие. Читайте инструкцию пользователя, и сигнализация будет вас радовать своей четкой работой.
4. Не носите ключи от авто вместе с брелоком от сигнализации
Одним из способов угона автомобиля является банальная кража связки ключей из вашего кармана, сумки и т.п. Элементарные правила безопасности, а главное, раздельное ношение ключей автомобиля и брелока сигнализации значительно усложняют задачу «карманникам». Ведь им потребуется приложить вдвое больше стараний, чтобы вытащить не только ключи, но и брелок сигнализации.
5. Не отдавайте брелок и ключи в автосервисе
На некоторых автомобилях существует технологический ключ, предназначенный для сервисного обслуживания автомобиля. Он не позволяет завести автомобиль, так как не содержит встроенного электронного чипа для отключения штатного иммобилайзера. При этом сервисный ключ разрешает включение зажигания и разблокирование рулевой колонки.
Дополнительные противоугонные и охранные системы также имеют специальные сервисные режимы, которые включаются при передаче машины в сервис и позволяют забирать с собой брелоки от автосигнализации. Это так называемый режим VALET. Он не позволяет скрытно прописать в память системы дополнительные брелоки без ведома владельца автомобиля, а также отключает все блокировки двигателя.
6. Не пренебрегайте пейджером
Зачастую даже простое сообщение, пришедшее на брелок пейджера или брелок автосигнализации с обратной связью, поможет вам вовремя среагировать на попытку проникновения в автомобиль. Кстати, получить сигнал полезно, например, и в случае ДТП, в котором повреждается ваш припаркованный автомобиль.
7. Насторожитесь, если машина не встает на охрану
Возможно, причин для паники нет, и требуется всего лишь замена батареек. Задайте себе вопрос, замечали ли вы последние несколько дней, что радиус действия брелоков постепенно уменьшается? Если да, то в итоге брелок просто перестал работать.
В чем еще может быть причина затруднений при постановке сигнализации в охрану? Возможно, к месту парковки близко расположены телевышки или антенны ретрансляторов сотовых или пейджинговых операторов, автомобили ГАИ. Это может приводить к уменьшению радиуса действия брелоков из-за зашумления частотного диапазона 433 Мгц, который используется для брелоков автосигнализации. В этом случае брело
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Правильно заполняем протокол
Рекомендация:
Если с вменяемым нарушением вы не согласны, то действовать так:
- В машину ДПС для оформления протокола, не садиться.
Нет у вас такой обязанности. Инспектор не развалится, если донесет бумажку, весом в 30 грамм, от своей машины до вашей. Переместив себя в патрульную машину ДПС, вы никак не смягчите ваше наказание.
- При составлении протокола, назовите только свое место жительства
на все остальные вопросы мол «где работаете? », «сколько получаете? » отвечать так:
«данную информацию я предоставлю только следователю под протокол допроса»
- Пока инспектор заполняет протокол – сделать фото места «нарушения»
можно даже на мобильный телефон, если нет с собой камеры. 4-6 снимков с разного ракурса
Инспектор передал вам протокол для заполнения, далее действовать так:
1) Спросить инспектора – «Будут ли им, еще вносится записи в протокол? »
- если «да», то вернуть протокол инспектору – пусть допишет
2) Если инспектор не заполнил графу «свидетели» - смело ставим большую Z
- если свидетели внесены, а вы их не наблюдаете – требуйте их вам представить
- если свидетелями внесены напарник(и) инспектора – требовать предъявления ими своего служебного удостоверения. Сверить с данными в протоколе. При отказе в вашем требовании – звонить в «02» и сообщить о нарушении со стороны инспектора.
3) В графе «объяснение лица…» обязательно сделать запись:
«С нарушением не согласен. ПДД не нарушал. Требую помощи адвоката.
Схема не составлялась». Остальное по вашему усмотрению, только коротко.
Если у вас есть видеорегистратор – это огромный плюс. Тогда пишите:
«Имею видеозапись с регистратора движения»
4) Графу «к протоколу прилагается» не трогать
5) В графе «с протоколом ознакомлен…» сделать запись: «Права не разъяснены»
это в случае, если инспектор устно не разъяснил статью 25.1 КоАП. Самим
расшифровки не просить. Желательно, чтобы к этому моменту в диктофоне
не кончилась карта памяти, ибо услышите много «интересного».
6) Графа «протокол прошу направить…»
заполняется при нахождении вас в другом городе (области)
этим вы ходатайствуете о пересылке документов с места АПН по месту жительства
или учета автомобиля (смотри главу 27 «Вы нарушили ПДД в другом городе»)
7) После вашего заполнения – копию самостоятельно отделить и положить
в карман, оригинал отдать инспектору. После этого молча терпим крики инспектора.
8) Никаких дополнений, инспектором ДПС, после вашей росписи.
Якобы надо назначить время и место «разбора». Инспектор – Вы же сами ясно
сказали, что все заполнили. О месте и времени разбирательства – уведомите
меня повесткой из отдела ГИБДД.
9) Забираете свои документы и уезжаете. Далее отправляете жалобу, на действия
ИДПС, в прокуратуру. Не отдают документы? - Звоните в «02» (112).
Разъяснение:
От ваших правильных и обдуманных действий при составлении протокола зависит, понесете вы наказание или нет.
В машину ДПС для оформления протокола, не садиться. Нет у вас такой обязанности!
Пока инспектор ДПС, в поте лица, стряпает протокол не теряйте времени зря. Фотографируйте место АПН. Позже (выбрав 2-3 удачных снимка), приложите эти фото к жалобе в прокуратуру, обязательно заполнив Приложение №28. При этом совсем не надо «стесняться» инспектора – речь идет о сборе доказательств для дальнейшего обжалования и освобождения вас от ответственности. Можете смело производить фотосъемку.
Протокол должен составляться немедленно (ст.28.5 КоАП «Сроки составления протокола об административном правонарушении»), и, если вас заставляют ждать, то со стороны инспектора это – административное правонарушение (ст.12.35 КоАП «Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»).
Если инспектор необоснованно затягивает пр
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Что собой представляет сцепление автомобиля?
Полезные видео по устройству и ремонту авто ты найдёшь только тут
Сцепление автомобиля – это силовая муфта (механизм передачи вращения). Передача вращения в сцеплении происходит благодаря силам трения, электромагнитным полем либо гидродинамическими силами. Соответственно, муфты сцепления, в зависимости от типа передачи вращения, называются: фрикционные, электромагнитные, гидравлические.
Главная задача сцепления – временное разъединение (разобщение) двигателя и трансмиссии, и плавного их соединения. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание авто с места.
Во время движения сцепление автомобиля передает крутящий момент от двигателя к коробке переключения передач, тем самым, предохраняя трансмиссию от динамических нагрузок. Нагрузки в трансмиссии возникают постоянно: при торможении двигателем, на неровностях дорожного покрытия, при снижении частоты вращения коленвала и т.д.
Типы сцеплений
по связи частей: фрикционные, гидравлические, электромагнитные;
по созданию нажимного усилия: с перифирийными пружинами, с центральной пружиной, центробежное и полуцентробежное;
по количеству дисков: одно, — двух, — многодисковые;
по приводу: механический и гидравлический привод.
Традиционными сцеплениями на легковых автомобилях являются однодисковые фрикционные сцепления. Существуют специальные (керамические) сцепления, которые имеют высокий коэффициент трения. Но, в связи с тем, что этот тип сцепления слишком резко «схватывает», он не применяется в конвейерных (стандартных) автомобилях. Только на спортивных и грузовых авто.
В классических автоматических коробках передач сцепление отсутствует. А вот в роботизированных и кулачковых АКПП сцепление предусмотрено. При этом сцепление в кулачковых АКПП, работает лишь при старте (кулачковые АКПП используются на спортивных моделях), а далее, в процессе движения, сцепление не работает.
Требования, предъявляемые к сцеплению
Как и каждый узел вашего автомобиля, сцепление, в соответствии с выполняемой задачей, должно отвечать определенным требованиям.
Наиболее характерные требования к сцеплению:
должно обеспечивать плавность включения передач. Во многом это требование обеспечивается квалифицированным управлением при включении (выключении) передачи.
чистота включения сцепления (т.е. коэффициент сцепления приближен к «0»), должна обеспечивать плавное переключение передач.
при любых условиях эксплуатации должно обеспечить надёжную передачу крутящего момента. Низкий коэффициент сцепления приводит к пробуксовке, слишком высокий – увеличивает перегрузки на двигатель и трансмиссию.
должно обеспечивать удобство и относительную простоту управления моментом соединения (рассоединения). При этом определен допустимый ход педали не больше 160 мм.
Как устроено сцепление автомобиля? ↑
И вновь мы приведем классическое устройство однодискового сухого сцепления автомобиля. В зависимости от типов по связи, устройство сцепления отличается в некоторых нюансах.
Однодисковое сцепление состоит из:
• ведущих деталей: маховика двигателя, кожуха и нажимного диска;
• ведомых деталей: ведомого диска;
• деталей выключения: рычагов и муфты с подшипником;
• деталей включения: пружины.
Схема работы сцепления автомобиля, в принципе, проста. Отпущенная педаль сцепления означает, что сцепление включено: ведомый диск в это время прижат к маховику нажимным диском, благодаря усилиям пружин. Т.о. сцепление передаёт крутящий момент от ведущих деталей к ведомым.
Нажатие на педаль выключает (рассоединяет) сцепление. Муфта, переместившись к маховику, поворачивает рычаги, которые, в свою очередь, отодвигают нажимной от ведомого диска. Детали сцепления разъединены и крутящий момент не передаётся.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Обслуживание и зарядка аккумулятора
(Сохрани к себе)
Назначение аккумуляторной батарей в автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование в качестве аварийного источника питания, при поломке генератора. Для инжекторных двигателей, есть еще и третья функция – сглаживание напряжения, поступающего от генератора.
Если у Вас инжекторный двигатель, то ни в коем случае, не снимайте аккумулятор с автомобиля при включенном двигателе. Это может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию!
Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении.
Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2, 1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16-17 кг.
В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов.
Принцип работы аккумулятора
Сама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона. Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота - уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита.
Обслуживание аккумулятора
Аккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:
- Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов - с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.
- Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.
- Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.
- Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживани
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Рекомендации по замене расходников:
Масло моторное бензиновое: 7000 - 10000 км.
Масло моторное дизельное: 5000 - 8000 км.
Фильтр воздушный: 10000 - 20000 км.
Фильтр топливный: 15000 - 20000 км.
Фильтр салонный: 10000 - 30000 км. (1 раз в год)
Масло МКПП: 30000 - 40000 км.
Масло в АКПП, ГУРе: 60000 км. (1 раз в 2 года)
Масло передний мост/Задний мост: 30000 - 40000 км.
Свечи зажигания/накаливания: 20000 - 30000 км.
Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (1 раз в 2 года)
Фреон: проверка 1 раз в год
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Педаль сцепления: полезные советы и тонкости использования
Педаль сцепления: полезные советы и тонкости использования
Каждому когда-то приходилось видеть или самому делать "резкий старт", или рвануть с места, оставляя на асфальте черные следы от сожженной резины. Для чего это делается? Да Бог его знает, у каждого свой ответ, кто-то сильно спешит, кому-то "понты дороже денег", а кто-то насмотрелся фильмов о "крутых тачках"...
Каждый, наверное, понимает, как это делается? Обороты двигателя повышаются до максимальных, после чего резко бросается педаль сцепления. В результате машина рвет с места, оставляя после себя следы на асфальте и клубы сизого дыма в воздухе. Все знают, как это сделать, но далеко не все в курсе, чем это чревато для автомобиля. Кто-то сразу же ответит, что так стартуют в гонках и ничего. Да, конечно же, в условиях гонки медленно тронуться с места — значить проиграть. Однако есть одно маленькое "но", на всех гоночных автомобилях установлено специальные мощные сцепления с металлокерамическими дисками, которые легко переносят такие нагрузки. А вот в серийных моделях автомобилей установлены самые обыкновенные диски с фрикционным материалом, которым совершенно не нравится подобная манера езды. Поэтому, если для вас "выпендреж" важнее целостности вашего сцепления и денег, которые понадобятся на ремонт — продолжайте в том же духе, советую покупать сразу несколько комплектов, рано или поздно они вам пригодятся, тем более, что оптом говорят — дешевле. А для тех, кто ценит свой автомобиль и знает цену каждой копейки, советую прислушаться и трогаться плавно, а педаль сцепления отпускать постепенно.
Также не советую использовать педаль сцепления в качестве подставки-упора для левой ноги. Так или иначе, вы все равно время от времени будете ее нажимать нечаянно, в результате чего будет страдать выжимной подшипник, которому придется постоянно вращаться вместо того, чтобы просто "отдыхать" в паузах между "настоящими" нажатиями на педаль сцепления. Более того, из-за отсутствия нормальной опоры, левая нога будет постоянно затекать, а на крутых поворотах тело водителя, без надлежащей твердой опоры, будет неизбежно крениться под воздействием центробежной силы. Как правило, водитель начинает крепко цепляться за рулевое колесо, чего делать как раз и не стоит. По правильному, левая нога должна быть уперта в специальную подставку, которой оборудованы почти все современные авто. В случае ее отсутствия нога должна упираться в пол, слева от педали сцепления. После того, как включение передачи завершено, левую ногу следует вернуть на прежнее место.
Обычно во время быстрой езды, перед прохождением поворота, происходит переключение на пониженную передачу, для того чтобы увеличить тягу на ведущие колеса. В таких моментах правая нога совершает торможение, а левая работает с педалью сцепления. По завершению переключения на пониженную передачу необходимо медленно отпустить левую педаль, при этом нужно мягко включать сцепление, в противном случае возникнет рывок, блокирующий ведущие колеса. Происходит, так называемое, уравнивание оборотов первичного вала КПП и двигателя, при этом серьезную нагрузку получают детали сцепления. В таких моментах важен навык и умение, очень кстати была бы перегазовка и поднятие оборотов двигателя. Но опять-таки, для совершения этого приема необходимо умение, которое демонстрирует высокий класс водителя. Некоторым автомобилистам для того, чтобы овладеть приемом под названием перегазовка, требуются многие годы тренировок, а некоторым и вовсе за жизнь так и не довелось узнать о том, что это.
Подытоживая вышесказанное...
Помните о важности педали сцепления и о том, что обращаться с ней необходимо деликатно, это сэкономит ваши деньги и избавит от вынужденного ремонта. Учитесь делать перегазовку, если же не имеете такого желания, соблюдайте простые правила, описанные в этой статье. Тем, кто вообще "не дружит" со сцеплением, я бы рекомендовал покупать автомоб
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Как не надо продавать машину
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) 5 частых проблем со сцеплением
Каждый автомобилист знает, что сцепление – это гарантия взаимодействия двигателя в рабочем режиме, и коробки трансмиссии. Это связующее звено, которое должно работать без малейших сбоев. Если же наблюдается неправильная работа, можете смело забыть о качественных поездках на автомобиле. В этой статье мы рассмотрим самые частые причины поломки узла сцепления.
Как работает сцепление?
Всем известно, что типов систем сцепления есть огромное множество. Они делятся по среде работы, типу деятельности и количеству применяемых дисков. Мы рассмотрим принципы работы сцепления на примере самого популярного типа – однодискового сухого фрикционного блока. Когда водитель жмет на педаль, он активирует его работу. При этом перемещается привод вилки, который действует на выжимной подшипник, а он, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину. Ее лепестки изгибаются по отношению к маховику, а внешний край дает свободу нажимному диску. Тот отжимается при действии тангециальных пружин, что отключает работу коробки передач и силового агрегата. Когда водитель убирает ногу с педали сцепления, нажимной диск влияет на ведомый диск, возобновляя работу между маховиком и нажимным диском по причине диафрагменной пружины. Под силой трения возобновленный контакт позволяет передавать крутящие усилия от двигателя к трансмиссионной коробке.
Наиболее частые нарушения работы и их причины
Эксперты выделяют пять главных симптомов, которые служат сигналом о том, что в сцеплении наблюдаются сбои.
1. Неполное выключение
Сопровождается проблемами с переключением передач при движении на автомобиле, большим шумом и «хрустом» и выборе скорости. Также увеличивается свободный ход педали. Как правило, такие проблемы свидетельствуют о слишком большом износе шлицов ведомого диска или его пластин. Также такое может случиться и при механическом повреждении, и при износе диафрагменной пружины.
2. Неполное включение
При таких «пробуксовках» можно ощутить запах горелых фрикционных дисковых накладок. При этом пропадает динамика машины, увеличивается потребление топлива, а мотор работает в режиме перегрева. Причины такой проблемы могут лежать в ослаблении диафрагменной пружины, повреждение накладок диска сцепление, его замасливание или износ маховика.
3. Рывки при работе
Такие сбои могут возникать из-за механического повреждения пружинной части, ведомого диска, а также при заедании ступицы на шлицах первичного трансмиссионного вала коробки. Часто рывки наблюдаются и при ослаблении опор крепежа мотора.
4. Вибрации
Появление вибраций происходит зачастую из-за увеличенного износа ведомого диска. Порою причиной таких проблем становится нарушение работы диафрагменной пружины.
5. Шум при выключении
Причиной такого сбоя всегда становится либо деформация, либо износ выжимного подшипника.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Что делать, если мотор «закипел». От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться
В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя - наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.
В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.
• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?
По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.
Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.
• Физика процесса закипания
Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.
• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости
Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Как не сжечь стартер?
В статью добавлено видео про устройство стартера, рекомендую посмотреть
Сжечь стартер можно по незнанию или по досадной случайности. Для того, чтобы этого избежать, необходимо знать, что именно может привести к такой досадной поломке. Автомобилисты между собой называют это «вредными советами», которые следует запомнить, но ни в коем случае не повторять.
В какой ситуации стартер выходит из строя?
Наиболее распространенный способ водители шуточно назвали «классическим». Чаще всего неопытные начинающие автомобилисты (особенно в зимний период) при запуске двигателя долго удерживают ключ в положении запуска двигателя - START. Если транспортное средство не заводится моментально, водитель решает, что можно, для верности, «дать газу», раскрутив двигатель до 2-3 тысяч оборотов. Все эти действия сопровождаются характерным «визгом». вк.ком/карс.бест О том, что стартеру пришел конец, можно судить по легкому дымку из-под капота.
Чтобы разобраться, почему после этих действий стартер может выйти из строя, нужно в общих чертах представлять его устройство. В описанной ситуации бендикс старается догнать маховик, вследствие чего перегревается и, как результат, заклинивает. Заклинивший бендикс «тянет» за собой вал с редуктором и якорем (в случае безредукторного стартера – только якорь).
Далее вращающийся с большой скоростью коллектор якоря за считанные секунды буквально стирает в порошок остатки щеток, пластмассовое кольцо планерного редуктора трескается, а корпус самого стартера может лопнуть.
Следующий способ характерен для автомобилей, работающих на дизельном топливе, и между собой водители называют его «эфирным». Его суть заключается в том, что некоторые водители используют «разжижители» дизельного топлива (вроде эфира). Вследствие этого при неправильной регулировке топливного насоса высокого давления в момент запуска может произойти детонация из-за раннего воспламенения смеси. В результате этой детонации венец маховика может совершить обратные удары по бентиксу. А так как в дизельные автомобилях стартер испытывает перегрузки в три раза больше, чем в бензиновых, из-за описанной выше ситуации ломается бентикс, а передняя часть стартера трескается, не выдержав перегрузок.
Также может сломаться и стальной вал якоря.
Решение проблемы: как не сжечь стартер
Автомобилисту следует помнить, что если мотор не заводится, проблема не обязательно в стартере. Ключ в положении START нужно удерживать не более 5 секунд. Если мотор не оживает, то в большинстве случаев это из-за того, что разряжен аккумулятор, и стартеру просто не хватит мощности запустить двигатель.
Все производители в мануалах к автомобилю размещают предупреждение о том, что при затрудненном запуске двигателя удерживать ключ в положении START можно не более 5-20 секунд, и после каждой попытки нужно делать 15-секундный перерыв, что бы давать стартеру немного остыть. После трех попыток рекомендуется сделать еще более длительную паузу – порядка 30-60 секунд.
Эти цифры у разных производителей могут варьироваться, но суть остается прежней – нельзя бездумно «крутить» стартер, пока двигатель не запустится. Такой запуск может привести к разрядке аккумулятора, а если не соблюдать рекомендации по работе со стартером, то и к его выходу из строя.
Избежать двух других вариантов тоже довольно просто – в первом случае («лужа») нужно следить за тем, чтобы на стартер не попадал влага – для этого достаточно просто не превращать автомобиль в амфибию и не штурмовать большие глубокие лужи, а уж тем более – броды. А в случае с дизельными автомобилями необходимо отказаться от использования эфира.
В заключении следует сказать, что стартер может «сгореть» только по вине автомобилиста, вследствие его неумелых действий, таких как удержание ключа в положение «старт» долгое время, когда мотор не хочет заводиться или наоборот, когда уже завелся, или необдуманных решений, вроде использования «разжижителей». Водителям (особенно
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Дифференциал и главная передача
Главная передача
При движении автомобиля крутящий момент от коленвала двигателя передается коробке передач и затем, через главную передачу и дифференциал, на ведущие колеса. Главная передача позволяет увеличивать или уменьшать крутящий момент передаваемый колесам автомобиля и одновременно уменьшать и соответственно увеличивать скорость вращения колес. Передаточное число в главной передаче подбирается таким образом, что максимальный крутящий момент и частота вращения ведущих колес находятся в наиболее оптимальных значениях для конкретного автомобиля. Кроме того, главная передача очень часто является объектом тюнинга автомобиля.
Устройство главной передачи
По сути, главная передача - это не что иное, как шестеренчатый понижающий редуктор, в котором ведущая шестерня связана с вторичным валом КПП, а ведомая – с колесами автомобиля. По типу зубчатого соединения главные передачи различаются на следующие разновидности:
• цилиндрическая – в большинстве случаев применяется на автомобилях с поперечным расположением двигателя и коробки передач и передним приводом;
• коническая – применяется очень редко, так как имеет большие габариты и высокий уровень шума;
• гипоидная – наиболее востребованная разновидность главной передачи, которая применяется на большинстве автомобилей с классическим задним приводом. Гипоидная передача отличается малыми размерами и низким уровнем шума;
• червячная – практически не применяется на автомобилях по причине трудоемкости изготовления и высокой стоимости. Также стоит отметить, что автомобили с передним и задним приводом имеют различное расположение главной передачи. В переднеприводных автомобилях с поперечным расположением КПП и силового агрегата, цилиндрическая главная передача располагается непосредственно в картере КПП.
В автомобилях с классическим задним приводом главная передача установлена в корпусе ведущего моста и соединена с коробкой передач посредством карданного вала. В функционал гипоидной передачи заднеприводного автомобиля также входит и разворот вращения на 90 градусов за счет конических шестерен. Несмотря на различные типы и расположение, предназначение главной передачи остается неизменным
Дифференциал автомобиля
Дифференциал автомобиля чаще всего совмещен с главной передачей и располагается соответственно в картере коробки передач или в корпусе заднего моста. Однако дифференциал может быть установлен и между ведущими осями полноприводного автомобиля. Дифференциал представляет собой планетарный редуктор и делится на следующие разновидности:
• конический – в большинстве случаев устанавливается совместно с главной передачей между колесами одной приводной оси;
• цилиндрический – наиболее часто применяется для развязки ведущих осей полноприводных автомобилей;
• червячный – является универсальным и устанавливается как между колесами, так и между ведущими осями. Основное предназначение дифференциала заключается в распределении крутящего момента между колесами автомобиля и изменения их частоты вращении относительно друг друга. Так, например поворот автомобиля без дифференциала был бы попросту невозможен, так как при повороте внешнее колесо обязательно должно вращаться с большей частотой, нежели внутреннее.
Дифференциалы существуют симметричные и несимметричные. Симметричный дифференциал передает равный крутящий момент на оба колеса и устанавливается чаще всего совместно с главной передачей. Несимметричный дифференциал позволяет передать крутящий момент в различных пропорциях и устанавливается между приводными осями автомобиля.
Устройство дифференциала
Дифференциал состоит из корпуса, шестерен сателлитов и полуосевых шестерен. Корпус обычно совмещен с ведомой шестерней главной передачи. Шестерни сателлиты играют роль планетарного редуктора и соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала. Полуосевые (солнечные) шестерни соединены с ведущими колесами посредством полуосе
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) ПРОМЫВКА АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИАТОРА
Внутри сот радиатора могут накапливаться ржавчина или накипь, причем, это иногда происходит, даже если используются антифризы с антикоррозийными и смазывающими свойствами.
Для того чтобы выяснить, нуждается ли радиатор в промывке, нужно полностью слить из системы охлаждающую жидкость. Если жидкость чистая, то можно ограничиться профилактической промывкой, если же в слитой охлаждающей жидкости заметны накипь и ржавчина, то придется делать более основательную промывку.
При промывке радиатора используется дистиллированная вода и чистящее вещество, например, антинакипин. Этим раствором заполняется система охлаждения, и запускается двигатель автомобиля на 15 – 20 минут. После этого вода с антинакипинном полностью сливается, а система охлаждения промывается дистиллированной водой не менее трех раз.
промывка радиатора автомобиля
После такой промывки, в радиатор заливается антифриз. Возможно, в системе останется воздух, поэтому нужно завести мотор на несколько минут, чтобы воздух вышел, после чего нужно проверить уровень антифриза, и при необходимости долить его в систему.
ЕСЛИ РАДИАТОР НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ?
Во время профилактического обслуживания радиатора иногда обнаруживается, что в некоторых местах соты радиатора «плачут», то есть, имеется трещина, и хорошо, если эта трещина небольшая. Что можно сделать в этом случае?
1. Есть «народные» способы ремонта радиатора, например, путем засыпания внутрь порошка горчицы или разбивания туда сырого яйца. В принципе, если нет другого выхода и радиатор дал течь в дороге, к таким методам можно прибегнуть во многих случаях они помогают.
2. Но, сегодня производители автохимии смогли предложить автомобилистам более современные средства для ремонта мелких трещин в радиаторе, которые нетрудно найти в продаже, это могут быть порошковые герметики или специальная жидкость для восстановления радиатора.
3. Еще одним незаменимым средством может стать так называемая «холодная сварка». Часто после ремонта таким средством радиатор служит еще не один год.
4. Что касается кардинального ремонта радиатора, включающего его пайку, то решать браться ли за эту работу самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам, зависит от ваших навыков, имеющегося у вас оборудования и материалов.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Неисправности кривошипно-шатунного механизма.
- Сохрани статью к себе на стенку.
Неисправности кривошипно-шатунного механизма – самые серьезные неисправности двигателя. Их устранение очень трудоемкое и затратное, так как, зачастую, предполагает проведение капитального ремонта двигателя.
- К неисправностям кривошипно-шатунного механизма относятся:
• износ коренных и шатунных подшипников;
• износ поршней и цилиндров;
• износ поршневых пальцев;
• поломка и залегание поршневых колец.
- Основными причинами данных неисправностей являются:
• выработка установленного ресурса двигателя;
• нарушение правил эксплуатации двигателя (использование некачественного масла, увеличение сроков технического обслуживания, длительное использование автомобиля под нагрузкой и др.)
- Практически все неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ) могут быть диагностированы по внешним признакам, а также с помощью простейших приборов (стетоскопа, компрессометра). Неисправности КШМ сопровождаются посторонними шумами и стуками, дымлением, падением компрессии, повышенным расходом масла.
• Внешние признаки и соответствующие им неисправности КШМ: (фото к посту).
- При диагностировании износа коренных и шатунных подшипников дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена. В остальных случаях с максимальной осторожностью необходимо выдвинуться в гараж или автосервис.
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Механический нагнетатель. Устройство и принцип работы
Мужики, подобрали для вас крутые видосы по теме, смотрите и наслаждайтесь
Работа двигателя построена на том, что топливо должно быть замешено с необходимым количеством кислорода. Это обеспечит полное и эффективное сгорание горючей смеси и позволит достичь максимально возможной мощности. Больше сгорит – больше мощность. В данной статье речь пойдет про механические нагнетатели воздуха для автомобиля, их устройство и принцип работы.
Для нормальной работы двигателя пропорции смеси топливо–воздух принимаются приблизительно 1:14, 7. Если прибавить к стандартному давлению в одну атмосферу, к примеру, еще одну, то получим в 2 раза больше воздуха, а значит, и кислорода, поступающего в цилиндры. Стало быть, мы должны получить от мотора в 2 раза больше мощности. Двигатель объемом 1, 5 л при давлении наддува чуть более атмосферы практически эквивалентен трехлитровому «атмосфернику». Это, конечно, грубая арифметика, но идея именно такова.
Принцип работы и устройство центробежного нагнетателя
Подобные нагнетатели в тюнинге получили в настоящее время наибольшее распространение. По своей конструкции они наиболее близки к турбонаддуву, поскольку имеют одинаковый принцип нагнетания воздуха. Разняться лишь способы привода. Работа осуществляется следующим образом.
Основная деталь центробежного нагнетателя – рабочее колесо, или крыльчатка. Она имеет довольно сложную конусообразную форму. Лопатки крыльчатки играют самую главную роль. От того, насколько правильно они спроектированы и изготовлены, зависит результирующая эффективность всего нагнетателя.
Принцип работы центробежного нагнетателя состоит в следующем: воздух, пройдя по сужающемуся воздушному каналу в нагнетатель, попадает на радиальные лопасти крыльчатки. Лопасти закручивают и отбрасывают его центробежной силой к периферии кожуха, где имеется диффузор. Зачастую диффузор имеет лопатки, призванные снизить потери давления. Далее воздух выталкивается в окружной воздушный туннель (воздухосборник), который чаще всего имеет улиткообразную форму.
Такая конструкция создает необходимое давление воздушного потока на выходе из нагнетателя. Дело в том, что внутри кольца воздух поначалу движется быстро, и его давление мало. Однако в конце улитки русло расширяется, скорость воздушного потока понижается, а давление увеличивается. Так создается необходимый подпор для накачки цилиндров «спрессованной атмосферой».
В силу самого принципа работы у центробежного нагнетателя есть один недостаток. Для эффективной работы крыльчатка должна вращаться не просто быстро, а очень быстро. Фактически производимое центробежным компрессором давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. Скорости могут быть 40 тысяч об/мин и более, а для высоконапорных компрессоров дизелей они приближаются к цифре 200 тыс. об/мин. И поскольку привод осуществляется от коленвала посредством ременной передачи на шкив турбины, шум от такого устройства довольно сильный. Хотя многим именно этот характерный свист греет душу.
Высокие рабочие обороты накладывают особые требования на качество используемых материалов и точность изготовления. К минусам самого принципа нагнетания можно также отнести некоторую задержку в срабатывании, хотя нужно отметить, что эта задержка не столь заметна, как у турбонагнетателей.
И еще одно замечание. Как правило, центробежный нагнетатель дает прибавку на довольно высоких оборотах двигателя. Сначала давление нарастает медленно, но затем, с увеличением оборотов, довольно резко возрастает. Эта особенность делает центробежные нагнетатели наиболее пригодными для тех случаев, когда более важно поддержание высоких скоростей, а не интенсивность разгона.
Центробежные нагнетатели воздуха для автомобиля очень популярны. Сравнительно низкая цена и простота установки способствовали тому, что компрессоры этого типа почти вытеснили другие и стали популярны в тюнинге автомобилей.
Нагнетатели возду
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ (Cnut) Стоимость ОСАГО теперь можно проверить онлайн.
Информационная база Российского союза автостраховщиков (РСА) стала доступна для проверки водителями стоимости полисов ОСАГО.
Это стало возможным после запуска специального онлайн-сервиса на сайте РСА в пилотном режиме.
«Теперь те водители, которые сомневаются в правильности расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), сильно влияющего на стоимость полиса при заключении договора ОСАГО, могут воспользоваться новым сервисом РСА и самостоятельно проверить индивидуальное значение этого коэффициента для своего автомобиля. Однако перед этим специальная система «Светофор» покажет, доступна ли в этот момент база для запроса, не заполняя никаких полей формы запроса КБМ на сайте РСА», — рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
В пресс-релизе РСА уточняется, что «индикатор выполнен в виде светофора, в котором каждый цвет обозначает статус доступности сервиса. Зеленый — расчет КБМ и проверка факта прохождения транспортным средством возможны; желтый — расчет КБМ возможен, но проверка факта прохождения транспортным средством недоступна; красный — ни расчет КБМ, ни проверка факта прохождения транспортным средством недоступны. Сервис обновляет данные каждые 10 минут».
Из расчёта цены ОСАГО могут исключить мощность, «период охлаждения» отложен.
«В настоящее время база АИС РСА работает и все сервисы доступны», — заявил Уфимцев. Он также отметил, что сервис РСА позволяет проверить факт прохождения техосмотра автовладельцем.
дальнобойщики помогают своим - YouTube
Посвящается Дальнобойщикам Как дальнобой помогает на дороге? - Duration: 7:19. ... Как дальнобойщики помогают на трассе.
Как дальнобойщики помогают на трассе... - СОВЕТЫ В ДОРОГУ ...
Уважайте друг друга как на дороге так и вне ее. .... Проявляйте уважение и понимание, дорога это не взлётная полоса,не торопитесь. 1 ...
