Лечим глохнущий матиз и диагностируем генератор. | Автор топика: Xene
Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в "ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей", решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.Какие были вопросы:
1.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа - обороты "подзависают", оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).
---
Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный - для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine :) - совместимый датчик с Lanos'ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).
ТО проводили у Ильи в гараже, т.к.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу :)
Итак...
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:
Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.
Фото интересующих узлов:
Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры "обучения" ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат - слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком - ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).
Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ - делать это лучше на горячюю - легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.
Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:
После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.
Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений - бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.
На этом дросельный узел оставляем.
Теперь самое интересное... п.4. Генератор...
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса - что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора - процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал - их можно найти в сервис манах при желании.
Гена в руках, снимаем заднюю крышку...
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней "отрицательной" пластины с корпусом - 2,4 Ома (1 Ом - внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):
Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:
Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:
Замеряем сопротивление пластины с корпусом - 1 Ом - отлично.
Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать :) - по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился "Валера" с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень :)
Первый утренний тест на следующий день показал - холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая "плавучесть" все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже - для этого заказал OBD-II адаптер - будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует...
Tags: Как, проверить, диодный, мост, генератора, калина
Как проверить диодный мост генератора
Как проверить генератор автомобиля? ! | Автор топика: Elisot
Как проверить генератор автомобиля? ! Очень познавательная статья!
- Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
- Проверка щеток и колец;
- Проверка диодного моста;
- Проверка регулятора напряжения;
- Проверка статора;
- Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4, 5 мм, а мин диаметр колец 12, 8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14, 4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0, 2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0, 3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2, 3-5, 1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4, 5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Виктор (Ridley) Спасибо
Виталий (Samuelle)
вадим (Perparim)
Салаудин (Elisot)
