Раздатка | Автор топика: Bertwin
Устранение вибрации раздаточной коробкиЗапоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль по дороге, чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).
Как устранить вибрацию кардана
Правильная установка раздаточной коробки
Предистория...
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только... Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок, недостаток свободного времении e.c. Тем временем крестовина (новая!- в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены)- радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше. Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было...
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете . Цитируем:
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданом и валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что эквивалентно, осями РКи РПМ - передний кардан) приблизительно равен: (дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность. кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот теперь - можно и под машину...
рис.1. Регулировочные прокладки и пластинки
рис.2. Пластинка на фланце раздатки
рис.3. Пластинка на фланце РПМ
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,справа и внизу) - более чем достаточно.
рис.4. Меряем слева
рис.5. Меряем справа
рис.6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно...
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-ей опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстия в опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца.
Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решаяв уме "задачу 8-ми гаек в трех измерениях". Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - ит.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститься в яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а вибрация на нейтрали будет отсутствовать. Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на Крокодиле), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься... На ТАКОЕ я и не надеялся...
Вибрация исчезла !!! Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час - больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит...
Осталось одно "НО"...
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошлос моим Крокодилом после ремонта КПП ?
Пока не знаю...
Хэппи-энд истории с карданами...
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно...
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазоры в кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Tags: Как, снять, редуктор, заднего, моста, на, ниве
Как заменить редуктор заднего моста,советы по замене.
Уважаемые, как узнать какой редуктор заднего моста стоит, не снимая на ваз 21213 | Автор топика: НИВА
Уважаемые, как узнать какой редуктор заднего моста стоит, не снимая на ваз 21213
сергей (Anatolio) 6 должен стоять
Галузин (Caksu) Не обязательно. Может быть 3.Зайди в Ютуб и задай этот же вопрос.Там найдешь обьяснение.У меня была такая же проблема. Я посмотрел в Ютубе как узнать какой редуктор не снимая его с моста.ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.Посмотри.
Вова (Eugenio) Спасибо.
Вова (Eugenio) Но вот я по ютубе покрутил колесо 20 оборот, кардан 43 неужто стоит копеечный, колесо радиус 16
Галузин (Caksu) Не знаю. Смотря какой год выпуска. Проверь еще раз.
Вова (Eugenio) А разница в радиусе колёс не влияет
алексей (Arza) Я тоже пробовал крутить какая-то херня вышла не пойму.Размер колёса наверное имеет значение.
Роман (Desiderio) Крутите колесо 10 раз, если кардан сделает 19, 5 оборотов-мост 6, если 20.5-то 3, если 21.5- копеечный ну и 22.5-двоечный, размер колеса значения не имеет, хоть за барабан крути, это относиться ко всем мостам ваз
Вова (Eugenio) Спасибо Рома, попробую так, чтоб купить заранее
Владимир (Cirilo) Если не кто не менял то стоят 06. Сто%
Валентин (Carminia) Стоит точно 06.
Галузин (Caksu) У меня 03.
Галузин (Caksu) Есть ватсап? Скинь номер в личку. Я тебе вышлю видео " как определить какой редуктор не разбирая"
Вова (Eugenio) 89510542115
олег (Danish) Нужно проверять в вдвоём. Один можешь ошибиться. Один калесо крутит другой считает обороты кардана. Я просчитался, пришлось покупать новый второй мост(задний редуктор).
олег (Danish) Не имеет.
Александр (Theodosio) Слей масло, в смотри с фонариком в сливное отверстие и потихоньку крути там будет видно маркировку, у на своей так узнал
Вова (Eugenio) Спасибо,
