втулки, шкворни и эскиз (ремонт ГАЗ-21) | Автор топика: Allie
Автомобиль у меня хороший.И у папы моего такая же машина, только белая и старая - 1961 года выпуска (моя-то ласточка - голубая и почти новая, 1967 г.)
Глядя на все это рессорно-раритетное великолепие, некоторые граждане начинают очень хотеть себе такой же геморрой такое же развлечение: это и красиво, и полезно, и очков к крутости добавляет немеряно, когда на улице все телки водители дорогущих иномарок именно твою тачку взглядом зависти провожают.
Правда, надо заметить, что большинство любителей так и не становятся фанатами, не покупают себе такие тачки и не возятся потом с ними, доводя до блеска и ума. И слава богу, потому что те, кто становятся фанатами первое время весьма сильно досаждают старой и закаленной в боях с железом гвардии своими глупыми чайниковыми вопросами. На которые отвечать можно бесконечно, потому как до чайника доходит совсем не так, как до взрослого и мудрого волговода, например.
[Это все лирика...]У нашего звукача Сергея период акивного чайниковства уже позади: он вполне овладел искусством включать дальний свет пассатижами и перестал мечтать о литых дисках и сверхшироких шинах на свою 21-ю. Т.е. человек уже кое-что понимает и умеет, вы догадались. Но вот не так давно (примерно месяца три назад) он попросил меня помочь в замене шкворня в особенно тяжелом случае и я согласился. Дурак. (Это я про себя, конечно)
Потому что согласиться - это просто, а вот сделать что-то - сложно, то есть неохота.
Ну вот, прошло три месяца и я отнес Сереге его запчасть, после чего он ринулся наверное в гараж ночевать и стал совсем счастливый. (Надо было мне полгода подождать, для пущего оргазму).
В общем, это все лирика.
А пишу я все это для того, чтобы в картинках рассказать вам о замене шкворня поворотного кулака передней подвески ГАЗ-21. Девочки и офисные могут бросать читать эту муть, а вот тяжелобольные неистовым авторукоприкладством - велкам под кат, смотреть картинки и читать текст.
Для начала рекомендую изготовить вот такой съемник для втулок шкворня: он годится и для их установки и экономит кучу времени, к тому же помогает сделать это наименее травматично для запчастей и наиболее аккуратно. Эскиз рисовал я, кое-как, конечно, за что прошу не пинать, сказать спасибо за такой раритет.
Этот съемник подходит для всех моделей ГАЗ-21 и служит частью заводского ремкомплекта, который продавался в застой по жуткому блату аж за 117 рублей.
Вместе с втулкой выглядит он так:
а размеры имеет такие:
Да, нарисовано кривовато, но я уже извинился. Вот когда буду писать про Айвазовского - нарисую получше, а пока терпите. К тому же любой нормальный токарь поймет эти каракули моментально и изготовит вам этот набор полезных железок запросто и незадорого, как своему.
Вообще-то, приличный чертеж выглядит вот так, на всякий случай прилагаю и поясняю, что 11 - тот самый шкворень и есть.
Начинать надо с разборки узла, понятное дело. И дело это не толкьо понятное, но и весьма непростое, особенно если ваш шкворень никогда не шприцевался и заношен до дикого люфта за двадцать лет колхозной эскплуатации. (Мне попался именно такой).
После лежания его в течении 10 дней в ванне с жидким ключом мне удалось выбить его кувалдой, погнув три бронзовые выколотки. Старики сказывают, что вместо жидкого ключа прекрасно подходит обыкновенная вода, кстати, главное - подержать его там приличное время. Греть не рекомендую, ибо чревато.
В общем, разобрать - ничего сложного, если сила и ум есть. Съемником аккуратно достать старые втулки - дело вообще пяти минут. После промывки и очистки разобранный узел выглядит примерно так (всякая рабочая фигня на заднем плане не в счет):
Для установки нового шкворня нам понадобится сам шкворень, две втулки, съемник (да, я настаиваю!) и развертка на 25 мм.
Сначала поставим нижнюю втулку. Вообще-то без разницы, но я начал с нее.
Вставляем разрезную втулку в оправку съемника:
(Фотки, кстати, ужасные потому, что у меня модный новый телефон)
Ответстие во втулке нужно для проникания смазки при шприцевании во время дальгейшей эксплуатации, но на нижней втулке такой масленки нет, так что - без разницы как его ориентировать.
Далее вставляем вовнутрь втулки внутреннюю часть оправки - толкатель, назовем его так:
В сложенном виде все это трансформируется в такой бочонок:
Заводим внутренюю часть уп***й гайки съемника в отверстие верхней втулки - противоположное той, которую мы устанавливаем сейчас:
Вкручиваем в него шпильку съемника:
И "распираем", вкручивая шпильку до натяжения, чтобы "бочонок" с втулкой уперся в нижнюю часть опоры:
Проверяем ориентировку, поправляем так, чтобы втулка была посередине отверствия и ровно зашла на свое место:
После этого начинаем осаживать втулку на место, вкручивая шпильку съемника:
Все это делается довольно легко, с разумным усилием, одной рукой и без проблем, просто крути, пока втулка не сядет полностью на свое место:
С обратной стороны ее края также должны примерно совпасть с краями посадочной плоскости:
После этого необходимо снять шпильку и упорную гайку, выбить легкими движениями внутреннюю часть съемника в обратную сторону, втулка при этом останется на своем месте:
Все, нижняя готова, на все - минута делов.
Ставим верхнюю.
Здесь все то же самое, с той лишь разницей, что необходимо ориентировать отверстие на втулку с отверствием масленки, чтобы потом можно было смазывать его полноценно, увеличивая пробег узла.
Для этого на моем съемнике я сделал напильником риску, которую размещаю напротив отверстия втулки (потом его не будет видно, но метка поможет понять расположение отверстия):
Все, продолжаем как и с нижней, осаживая втулку до необходимого:
Не забываем центровать вовремя, чтобы не деформировать ничего лишнего:
И закручиваем винт, удостоверяясь, что отверстия совпали.
Кстати, если они не совпадут - ничего, в принципе, страшного не произойдет: в крайнем случае, можно просто просверлить новое прямо по отверстию в корпусе, но разумнее сразу не упустить этот момент.
Все, поставили, обе втулки на месте, больше времени я потратил на фотографирование, чем на сам процесс.
Аккуратно, стараясь не заваливать края опор, проходим напильником по внешним краям втулки, выравнивая поверхности. Это нужно для того, чтобы потом правильно подобрать регулирующие шайбы под подшипник поворотного кулака.
Теперь нам необходимо подогнать внутренний диаметр отверстий втулок под размер шкворня и соблюсти их соосность. Втулки нарочно сделаны с запасом по толщине, так что не пытайтесь сразу вколачивать шкворень в изделие - угробите все или уж со всяком случае сделаете неграмотно и бездарно, а такой душевный автомобиль, как ГАЗ-21, такого отношения к себе не терпит!
Берем развертку на 25 мм. (Стоимость - 3 р. 45 копеек, сделано в СССР). Если развертка регулируемая (как в моем случае), то перед применением разумно проверить микрометром ее размер, чтобы не прослабить, не дай бог.
Обильно смазываем маслом режущие кромки и внутреннюю поверхность втулок и начинаем не спеша прогонять в размер, насквозь, без обратного хода, само собой.
Вообще, должно идти довольно легко, без диких усилий, хотя определенного нажима, конечно, не избежать. Если у вас нет подходящего воротка с "квадратом" нужного размера, возьмите хотя бы два подходящих ключа, накинув их симметрично с двух сторон, чтобы распределить момент как можно равномернее.
Стружку периодически сдувайте и масла не жалейте, машину этим точно не испортишь.
Лично я предпочитаю ровно пройти один раз, не проходя потом разверткой еще раз, навстречу. Но, если чувствуете, что проход был тяжким, то можно сделать то же самое с другой стороны. В этом случае я не стал.
Вот так выглядит втулка после развертки, темные места - это смазочные углубления, нетронутые кромками режущего инструмента.
Готовим шкворень. Он должен входить в чистое посадочное место поворотного кулака мягко, усилием большого пальца руки. Если не идет - прочистите отверстие еще раз, наверняка оно просто грязное. В средней части шкворень не вращется, а наоборот - насмерть фиксируется резьбовым клином, так что болтаться он там тоже не должен.
Перед сборкой смазываем отверстия втулок и шкворень, все трущиеся и соприкасающиеся поверхности. Книги древних мудрецов-волговодов рекомендуют исключительно солидол (ЛИТОЛ, в крайнем случае), но в наше время, слава богу, хоть что-то изменилось к лучшему и смазка может быть другой. Лично я смазал этот узел силиконовой смазкой с фторопластом (МС). Мы на производстве применяем ее для сопрягающихся и трущихся шлифованных частей из дюрали и стали, отзывы могу оставить только положительные. (Ау, производители, ну заплатите хоть рубль за рекламу!) Пленка после нее остается устойчивая, почти нестираемая. Ну и фторопласт, опять-таки, по уменьшению трения - самое то.
В принципе, потом шприцевать можно уже чем угодно, главное - обеспечить сразу нормальную пленку на трущихся поверхностях.
Сам шкворень внутри имеет отверстие для проникания смазки. Оно заглушено с верхней стороны и имеет шлицованную резьбовую пробку (с резьбой М12) на нижней.
!!! Очень важно не перепутать и установить шкворень правильно, чтобы впоследствии вместо этой съемной пробки вкрутить съемник и вытащить шкворень во время очередного ремонта. В противном случае танцы вокруг изделия в следующий раз заставят вас пожалеть о такой оплошности.
Итак: пробка должна находиться внизу конструкции, с другой стороны от выступающего сикось-накось под углом рычага. Для установки рекомендую вкрутить туда до упора какой-нибудь подходящий недлинный болт М12, чтобы постукиваниями по шкворню не завалить отверстия резьбы и не испортить ее.
В моем случае шкворень заходил с умеренным усилием, так что я использовал головку болта как поверхность для молотка. Если пойдет тяжко - можно одеть трубку и колотить непосредственно в сам шкворень, но это экстрим, я считаю.
Таже перед установкой необходимо ориентировать шкворень по шлицу для резьбового клина, чтобы он попал при сборке куда требуется. Через боковое отверстие его хорошо видно, не промахнетесь.
Опорный подшипник устанавливается на свое место без поперечного люфта, для этого следует применять тонкие регулировочные шайбы. В моем случае люфта не было вовсе, шайб не потребовалось. Подшипник ставится юбкой вниз, естественно, набивается смазкой от души перед установкой.
В верхнюю часть шкворня вкручиваем пробку, чтобы не торчала, все смазываем.
Вколачиваем резьбовой клин, смазываем, затягиваем каленой гайкой (М11Х1) с серьезным гровером.
Верхние и нижние части закрываем стандартными распорными пробками (установить в паз и после этого расправить молотком сферическую поверхность, чтобы ее "расперло" по месту).
Все, работа окончена.
Лично я принесу эту запчасть Сереге и сошлю ему ссылку на этот пост. Можно приступать ко второй стороне - там еще одна, точно такая же. :)
Tags: Замена, переднего, моста, газ, 21, на, 31105
Газ 21 секреты реставрации передней подвески (Часть 1)
Процедура замены и ремонта передней подвески на ГАЗ 21 | Автор топика: Иван
Процедура замены и ремонта передней подвески на ГАЗ 21 Передняя и задняя подвеска ГАЗ-21: ремонт и замена Ремонт и замена передней и задней подвески на автомобиле Волга ГАЗ-21 avtomobilgaz.ru
