Актюбинск. Часть 1: Старый город и парк Назарбаева
Русско-казахскую границу очень неудобно проходить на поезде: на обеих её сторонах поезд мурыжат в совокупности 3-5 часов, да ещё и наценка за международность, которая при местных расстояниях делает цену билета неподъемной.
Пожалуй, если вы хотите составить представление о Казахстане за один день - вам сюда. Актюбинск - это такая "матрица" казахстанского областного центра, мысленно добавив к которой те или иные элементы, можно получить любой другой: движуху, базары, восточный колорит - будет Чимкент: обилие старой архитектуры и большую реку - будет Уральск или Семипалатинск, а если перенести сюда столицу - получится Астана. Вдобавок, тут и национальный состав, несмотря на близость России, совсем южный: казахи - 68% населения, русские и украинцы - 25%. В Казахстане его называют на местный манер Актобе, что в переводе значит "Белая сопка".
Город сильно вытянут вдоль реки Илек и железной дороги, и отчётливо полицентричен: с одной стороны уездный Старый город, с другой - сталинский Жилгородок при хромовом комбинате; между ними - микрорайоны, образовавшие новый центр и парк на незастроенной перемычке.
...Сразу за границей дорога приходит в катастрофический вид - порой мне казалось, что мы не в маршрутке, а в лодке на встречной волне. На некоторых ухабах я подлетал к потолку - того и гляди, катапультируюсь на голову водителю. Местами машины (не только наша маршрутка) сворачивали на колеи в степной бурьяне - по ним ехать было легче, чем по переломанному асфальту... и так 3 часа. Говорят, из Актюбинска в Орск ехать легче, потому что дорога по мере приближения к границе деградирует постепенно. Зато степь радовала глаз - обычно в конце августа она выжжена и желта, но в этот раз она была зелёной, как в июне - недавно прошли дожди. На полпути степь вдруг пошла увалами - мы пересекали кряж Мугоджары, по сути продолжение Уральского хребта.
2.
И хотя Мугоджары даже ниже, чем Средний Урал (высшая точка гора Бактыбай, 657м) - именно по ним, а не по Яику, в Казахстане проводят границу Европы и Азии - ведь при таком раскладе в Европе оказываются целых три облцентра - Актюбинск, Уральск и Атырау... что, впрочем, последним двум не мешает эксплуатировать бренд "города в двух частях света" и ставить таблички "Европа-Азия" на мостах через Яик. Год назад маршрутка останавливалась вон в тех увалах с верхнего кадра - за поворотом дороги родник и закусочной рядом с ним; в этот раз - в селе несколькими километрами далее. Наползшая было в Орске хмарь ушла куда-то дальше в степь, но по холмам ещё гулял злой ветер.
3.
А ещё через пару часов мы долго петляли по актюбински окраинам, среди цивильных многоэтажек и частного сектора, а впереди мелькали то столь характерный для тюркского мира флагшток в Парке Назарбаева, то трубы хромкомбината, то минареты соборной мечети, то многоэтажка-новострой с совсем восточным куполами. Актюбинск богат, не уступает как минимум Орску, а может быть и Оренбургу... но только жизнь здесь совсем иная. Вот типично казахстанский сюжет - маршрутка с зазывалой: эти люди целый день скачут по салону, собирают за проезд, помогают пассажирам войти и выйти, а на каждой остановке выкрикивают весь дальнейший маршрут. Адская работа, но им как будто даже нравится - однако лишь в Актюбинске я видел, чтоб зазывалами работали женщины:
4.
В Актюбинске есть ЖД-вокзал в Старом городе и две автостанция: маленькая грязная "Экспресс" в Новом городе и огромная "Сапар" на стыке Старого и Нового городов. Прибыв на "Сапар", первым делом я пошёл в расположенный неподалёку ТРЦ "Мега" - поменять валюту и купить сим-карту. И на меня вновь, спустя без малого год, навалился мрачноватый дух Казахстана: огромные пространства, пыль и безбрежное небо; жёсткая тюркская речь и эти особые казахские интонации, которые лишь с непривычки кажутся сдержанно-враждебными; портреты биев и батыров на домах, степные орнаменты и флаги с золотым орлом да всевидящее око Нурсултана. Целый год я мечтал сюда вернуться, и мечтал не только потому, что искренне полюбил эту недобрую землю, но и потому, что хотел реванша за крах на Джунгарских воротах. Целый год я прокручивал в голове своё возвращение во все те города, фотографии которых потерял, и думал, как быть, если окажется, что та история имеет продолжение... И вот я вернулся - и мне вдруг сделалось невыносимо скучно: а стоит ли оно того? Хочу ли я снова всё это увидеть? Но волевым усилием я напомнил себе, что меня ждут в Алма-Ате, что дальше будет Киргизия, да и уже завтра я увижу Аральское море, на котором в тот раз не побывал... и отогнав нахлынувшие сомнения, пошёл смотреть город.
Вам его, впрочем, покажу в другом порядке - строго с юга на север, от Старого города к Жилгородку.
5.
...Не устаю поражаться тому, сколь разные вещи может значит понятие "Старый город": где-то - узкриулочки и шпили церквей; где-то - уездные домики 19 века, всякие управы и реальные училища; а где-то - и вовсе сталинки. В Актюбинске это что-то между вторым и третьим вариантами. Актюбинское укрепление заложил в 1869 году в лояльной, но беспокойной Киргизской степи граф Александр Борг, и под защиту крепости сразу же потянулись переселенцы из разных губерний. Вокруг крепости сложился конгломерат деревень - Курмыш, Москва, Татарка, Оторвановка... В 1891 году их объединили в уездный город Актюбинск Тургайской области - столь огромной и безлюдной, что даже администрация её заседала в Оренбурге "за неимением подходящего города". При Советах область разделили на Кустанайскую (небольшая северо-восточная часть) и Актюбинскую - в подчинении у крошечного уездного городка (3 тыс. жителей на 1900 год) оказалась территория размером с половину современной Украины, и потому Актюбинск в ХХ веке вырос в 170 (!) раз. Как нетрудно догадаться, настоящей старины тут и были крохи, а осталось и того меньше.
6.
Центр Старого города - вокзал. В общем-то, Актюбинск пошёл в рост ещё в досоветское время, когда через него прошла Оренбургско-Ташкентская магистраль. Первоначальный вокзальчик выглядел так, узнаваемый стиль этой железной дороги - но явно не лучший его образец.
7.
Нынешний вокзал выглядит так, и точно не знаю, когда он был построен: возможно, в 1977 году, когда была образована Западно-Казахстанская железная дорога.
8.
Вообще, центрами региональных железных дорог в Казахстане в разное время были 4 города - Алма-Ата (до 1959 и в 1977-97), Астана и Актюбинск (1977-97), Караганда (до 1959), и хотя КТЖ давно упразднила это деление, фактически остаются таковыми до сих пор. Их вокзалы - одни из самых цивильных и самые хорошо оснащённые: на них есть электронные очереди и терминалы для электронных билетов (что мне было как нельзя кстати, так как билеты на всю поездку я оформлял заранее через сайт КТЖ). На перроном фасаде актюбинского вокзала ещё и вот такие забавные штуки постоянно высвечиваются:
8а.
В принципе лучше всего устройство вокзала видно со стороны путей. Трафик тут довольно активен - на одну только Алма-Ату ходят два прямых поезда с разницей в полтора часа, а ещё проходящие из Уральска и Москвы. Изнутри вокзал кажется довольно тесным - но лишь потому, что там просто очень много людей. В зале ожидания трудно найти свободное место, зато в десятке магазинов и столовых можно закупиться в дорогу любой длины.
9.
Вид в обратную сторону, вон с того путепровода на кадре выше. С пассажирской станцией соседствует небольшая сортировка, а на горизонте видны трубы хромкомбината, у которых мы закончим вторую часть. Снимать с путепровода довольно стрёмно - народу по нему курсирует не меньше, чем поездов внизу, и многие явно сами железнодорожники.
10.
За путями - какие-то постройки железнодорожного ведомства и паровоз на постаменте, судя по внешнему виду ещё дореволюционный. наверное из тех, что первыми запустили сквозь Великую Степь по Оренбургско-Ташкентской железной дороге.
11.
На привокзальной площади почему-то не фотографировал, кроме собственно вокзала и панно с кадра №6 на стене одной из пятиэтажек. В принципе привокзалье как привокзалье - таксисты, стихийная торговля, мелкие забегаловки и магазинчики с посредственным ассортиментом. Актюбинская привокзальная площадь - прямо скажем, одна из самых гадюшных во всём Казахстане.
Но если с неё повернуть направо, на улицу Чокана Валиханова - можно увидеть едва ли не самое примечательное здание Актюбинска - бывший ДК железнодорожников, а ныне кинотеатр "Локомотив" (1928-29), пусть и скромный, но один из нескольких на весь Казахстан памятник конструктивизма.
12.
Этот стиль тут вообще не прижился - видимо, он был чужд патриархальной Средней Азии. Почти все конструктивистские постройки Казахстана сосредоточены в Алма-Ате, ещё один памятник я знаю в Караганде, и под вопросом - некоторые вокзалы Турксиба. Шедевров среди них нет - конструктивизм тут очень прост и провинциален, и в то же время какой-то особенный, свой. Рядом ещё одно конструктивистское здание, вроде бы офис местного телеканала.
13.
За "Локомотивом" - очень уютный Ретро-парк (хотя что в нём "ретро", ума не приложу), особенно по контрасту с привокзальным гадюшником. В прошлогодний приезд я попал сюда в последние выходные августа, и в парке было шумно и весело, в будний день же он пустоват - хотя свободных лавочек не нашлось.
14.
В основном же Старый Актюбинск - это кирпичные хрущобы разной степени унылости, среди которых рассеяны редкие уездные домики. Бывшие деревни же так и остались в городской топонимике, уже как районы, из которых мне удалось локализовать только Москву (при- и зажелезнодорожные районы, название видимо от приехавших из настоящей Москвы железнодорожников). До Татарки я вроде бы не дошёл, при том что это самый исторический район Актюбинска. Про Оторвановку есть много легенд, откуда такое название: то ли в ней жили казаки, то ли ссыльные, то ли просто переселенцы из Астраханской губернии, пришедшие существенно позже. История этих районов рассказана, например, здесь.
А вот вполне типичный вид Старого города близ памятника Великой Отечественной недалеко от вокзала:
15.
Сколько-нибудь вменяемого списка памятников архитектуры у меня не было, поэтому я бродил вслепую. Этот дом из тех, что я нашёл - самый внушительный. Да, самый:
16.
Этот - самый красивый:
17.
Но в основном уцелевшие осколки уездного городка представляют собой что-то подобное:
18.
19.
Если же говорить о доминантах, то я знал лишь то, что где-то здесь есть Старая мечеть (1900-03) на улице Берсиева... впрочем, даже адрес я узнал лишь по возвращении, а улица довольно далеко от вокзала. В общем, в оба приезда я ходил искать эту мечеть наугад - и не нашёл. Более того, я даже не уверен, что эта единственная найденная в интернете фотография ещё актуальна: в 2012 году мечеть решили капитально расширять, пристроив новый корпус.
19а.
В прошлый приезд я пошёл искать мечеть от вокзала направо, дальше по улица Валиханова от "Локомотива", и набрёл на старинную промзону. Две водонапорные башни времён строительства Ташкентской магистрали - в отличие от вокзала, они прекрасно сохранились:
20.
Но одной из них и в августе-2012, и в августе-2013 висел как ни в чём не бывало советский плакат:
21.
А ещё через квартал - самое впечатляющее здание Старого Актюбинска, судя по всему дореволюционный или хотя бы довоенный, совершенно заброшенный элеватор, по которому хорошо видно, как благоустроили окрестную степь переселенцы. Старопромышленная архитектура в Казахстане вообще явление редчайшее, и это едва ли не крупнейший её образец (наряду с пивзаводиком в Кустанае). Год назад я пошёл дальше по этой улице, забурился куда-то в совсем невыразительные районы к уже типовму советскому и куда как более крупному элеватору... фотография которого крупным планом на Джунгарских воротах стала дополнительным поводом изъять у меня флешки. В этот раз я уже знал, что там дальше нет ничего интересного и от элеватора пошёл в другую сторону:
22.
В этот раз вышло ещё забавнее: искал мечеть - а нашёл церковь Михаила Архангела... также старую (1902) и также мне не известную прежде, по адресу Жанкожа-батыра, 50. Изначально это была лишь домовая Владимирская церковь при церковно-приходской (по другим данным - миссионерской) школе Александро-Невского собора... но последний был снесён в 1935 году, и эта церковка осталась у местных православных единственный. В 1961 закрыли и её, Владимирский храм действовал в частном доме, и так как он никуда не девался - в 1991 году возрождённую церковь освятили уже в честь Михаила Архангела.
23.
Здесь меня встретили как брата. В маленьком зале чуть больше комнаты в городской квартире шла тихая служба. В церковной лавке я назвался путешественником, достал блокнот и расспросил об истории этого храма. Маленькие старые церкви Казахстана - это островки Русского мира в Золотой Орде, где фарисейство и сребролюбие - непозволительная роскошь.
24.
Поиски мечети же оба раза приводили меня в центр Старого города, стоящий на довольно ощутимом склоне. Это и есть Ак-Тобе - Белая сопка, которую казахские легенды называли могилой одного из батыров, воевавших в 17 веке с джунгарами. Да, после Риги и Вильнюса сложно отождеставить с этими домами 1950-60-х годов понятие "Старый город" - но это он и есть:
25.
26.
27.
Одно из немногих хоть чуть-чуть примечательных зданий. А вот такие казаны-треножники в Актюбинске вообще распространённое украшение:
28.
Каркасно-засыпное зодчество - может быть и довоенка:
29.
И хотя главная улица Актюбинска названа в честь хана Абулхаира (туда дойдём в следующей части), истинный genius loci здесь - Алия Молдагулова. Один из самых ярких героев Великой Отечественной войны: родившись в ауле Актюбинской области, потеряв родителей в Ашаршылык (это казахское название голода 1930-х годов), вместе со своим дядей-военным она уехала в Москву и далее в Ленинград. А из эвакуации, в декабре 1942 года, добровольцем пошла на войну - ей тогда только-только исполнилось 17. Пройдя снайперскую подготовку, воевала она всего полгода - с июля 1943 по январь 1944, но за это время уничтожила не мнее 78 врагов. Погибла она под Новосокольниками, в рукопашной схватке убив двоих немцев - а ведь ей не было и 20 лет...
30.
В прошлом году по дороге из промзоны я забрёл на огромный и грязный базар, в этот раз же изо всех сил старался обойти его стороной: в Северном Казахстане, в отличие от Южного, базары лишены восточного колорита, куда больше похожи на рынки Украины - только грязнее. На самом деле зря - именно за базаром проходит та самая улица Берсива, то есть и в 2012 я прошёл совсем недалеко от мечети. Да впрочем, так ли уж она мне сдалась? Возможно, в этих кварталах реально найти что-то ещё, но это, прямо скажем, непросто - желание вынуть фотоаппарат у меня возникало в среднем раз в 10-20 минут, не чаще.
Так что отправимся дальше - в Парк Назарбаева, флагшток которого (91м - выше только в Астане) виден с половины города, в том числе от вокзала:
31.
Официально парк называется чуть-чуть иначе - имени Первого Президента Республики Казахстан. Объектов с таким названием в стране вообще немало, вплоть до музея в Астане... но так как президент в Казахстане пока что был и есть всего один, конечно же все всё понимают. Разбитый в 1989 году, парк прежде носил имя Ленина, затем Абая, и расположен достаточно интересно: как уже говорилось, Актюбинск рос с 1960-х годов от двух центров навстречу друг другу, и к концу 1980-х между ними осталась небольшая перемычка, хорошо заметная на карте - в основном это полоса пустырей и частного сектора. И вот собственно между главным проспектом Абулхаира и железной дорогой и возник этот парк. По ту сторону путей - уже упомянутые "Сапар" и рынок "Шыгыс", а также простая, но очень запоминающася новостройка; на переднем плане - искусственный канал (Илек же протекает за городом и как большинство степных рек, имеет широкую заросшую пойму).
32.
И в общем-то моё знакомство с Актюбинском началось именно здесь - кадр снят с мостика, ведущего в эту самую "Мегу", торговый комплекс вполне столичного масштаба. По разные стороны парка, в одном кадре - новодельные (2006-2008) православный Никольский собор и мечеть "Нур-Гасыр":
33.
Здесь Актюбинск уже совсем иной, чем в Старом городе - высокие дома на широченных пыльных улицах, украшенные национальными орнаментами советских времён и портретами национальных героев. И в общем-то в основном он именно такой - серый, высоккий и просторный:
34.
В парке много всякой странной всячины, но - народу нравится!
35.
36.
В ротонде некое изречение Назарбаева - я попросил прохожих казахов его перевести, но в общем это оказалось что-то совершенно тривиальное, вроде пожелания городу дальнейшего процветания.
37.
Конструкция о четырёх ногах - это шанырак, один из любимых казахских символов: купол юрты и одновременно - общее небо. Ещё дальше - ворота. В общем, достойная витрина Актюбинска:
38.
А вот мечеть "Нур-Гасыр" ("Век Света") тут хотя и велика, но весьма примитивна - вообще, гигантские новые мечети Казахстан строит в каждом областному центре, но прямо скажем - есть образцы и получше (Уральск, Павлодар, Караганда, Чимкент и другие). Что же до казана - я так и не понял их назначение, видимо просто для красоты и национального колорита.
39.
И в общем, в какой-то момент нахлынувшая тоска отпустила, и я вновь ощутил, насколько Казахстан мне как путешественнику близок и что есть своё очарование в этой грубой эстетике огромных пространств и простых форм.
40.
Напротив мечети я поймал маршрутку и уехал в Жилгородок. О нём, а также о микрорайонах Нового города - в следующей части.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Аральское море.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркенстана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".
Tags: Как, узнать, открыта, ли, трасса, актобе
Водители Актобе Zello.
Дорога до Байконура
alwareТак получилось, что на Байконур мы отправились не совсем привычным способом - на машине. Более типичные для меня передвижения поездами-самолетами отменились по ряду причин.
Полагаю, что больше машиной туда не поеду, но для одного раза маршрут однозначно стоящий.
Путь "туда" пролег через Нижний, Ульяновск, Самару, Оренбург. "Обратно" уже срезали через Саранск, сэкономили три сотни километров.
На казахской стороне существует единственная приемлемая трасса Актюбинск-Чимкент, хотя на картах отмечена федеральная магистраль, идущая параллельно железной дороге. На самом деле, ее сложно назвать на то что магистралью, но и дорогой - условные разъезды через сотни километров степи.
Трасса Актюбинск-Чимкент сегодня входит в проект "Западный Китай - Западная Европа". Китай, Казахстан и Россия совместно наняли итальянских инженеров и усиленными темпами тянут прекрасную дорогу от Урумчей до Бреста.
Из четырех ночевок в дороге палатку ставили один раз. Остальные ночевки провели методом плацкартной укладки четверых пассажиров в машину.
К сожалению, трассу достроят только через три года. Пока что последние три сотни километров до Байконура проходят по не очень удачным ландшафтам.
Счастье как-то быстро закончилось.
Состояние грунтовой дороги отвратительное. Оставшиеся часы едем на временной запаске со скоростью не больше восьмидесяти.
Заливаем водку в стеклоочиститель. В степи холодно, чувствуется приближение арктических ветров.
Водку купили самую дешевую - наслушавшись про взяткоемкость казахских ментов. В итоге не понадобилась.
Местами в степи бушуют пожары. Удивительно, как при такой скорости ветра огонь не приобретает катастрофических масштабов.
На протяжении почти пятисот километров практически не встречаются постройки. Разве что пара модернизированных юрт.
Сегодня юрта с кондиционером - типичное явление в этих местах.
Оазис в степи - Аральск, сильно обветшавший со времен осущения Аральского моря, но по-настоящему среднеазиатский городок. Здесь можно подкрепиться лагманом, мантами и вяленой аральской плотвой, попить неразбавленного чимкентского пива и найти в себе силы завершить трехдневный путь.
Арка с посвящением Мугали Макатаеву, хорошему, кстати, поэту.
Вокруг Аральска бродят стада полуодичавших верблюдов. Говорят, диких в округе не найти.
Ну, и впихнуть сюда не-казахскую достопримечательность.
Итого - от легендарной Долины смерти уже мало что осталось, через пару лет по степи и солончакам пройдет шикарное шоссе. Если фурами не поразобьют - дорога на Байконур превратится в нескончаемое удовольствие.
Вся поездка:
1. Дороги Казахстана
2. Байконур. Пилотируемый пуск
3. Музей кобыза
4. Байконур. Потайные уголки космодрома. Ракета "Энергия-М"
5. Байконур. Потайные уголки космодрома. Шахты ракет "Булава"
В Актобе закрыты дороги на Хромтау и Орск - Параграф
google.com/Самал Ендибаева/ - Со вчерашнего дня в связи с непогодой закрыты выезды на трассы Актобе-Хромтау, Актобе-Орск ...
Новости Актобе - На трассе Хромтау-Актобе застряли 50 ...
Jan 31, 2014 - «Люди!!! Сообщите номера телефонов служб спасения г Актобе, которые работают. Звоню в МЧС уже 2 часа, никто не шевелится.
